Предисловие.

 

            Отпуск в этом году выдался рано – в июне. Поэтому первые признаки осенней ипохондрии появились уже в начале октября. Паспорт заканчивался, и вариантов для отдыха было не особо много – Россия или что-то из условно-безвизовых стран. Выбор пал на Египет.

            Варианты маршрута созревали постепенно, но даты были ясны – числа с 20 ноября дней на 10 (уточнять надо было дней за 5 перед вылетом). Когда, казалось, был готов очередной план и я стоял в очереди за дешевыми Аэрофлотовским билетами ( по спецпредложению), один телефонный звонок мне чуть было не похоронил всю затею. Но дней через 10 все обошлось, только маршруты пришлось прокладывать из других городов (Хургада или Шарм-эль-Шейх, регулярка не подходила).

            Билеты искал долго и мучительно. Писал, звонил… В итоге, когда стали окончательно ясны сроки (вылет в субботу 20, возвращаться можно во вторник или среду, 30 ноября или 1 декабря), я не стал ждать и сразу заказал и выкупил 2 билета без отелей на 11 дней (с 20 по 30 ноября) по 250 долларов каждый. Дорого, но пролетать с отдыхом не хотелось, ибо дата и время вылета вообще были определены однозначно (время – от 12 до 17 московского).

            Летели из Москвы, ибо так мне было удобнее.

            В итоге маршрут был выбран такой: ШЭШ – ночью подъем на Синай – День на то, что бы добраться в Порт-Саид (возможно, с заездом в Суэц) – Порт-Саид – Александрия – Каир (2 дня) – Асуан – Луксор (2 дня) – Хургада – скоростной катер до ШЭШ. Один день был оставлен на случай чего-нибудь непредвиденного.

            Вот что получилось.

 

День первый – 20 ноября.

 

Он начался в России. Утром из Питера приехала жена. Заехали в зеленоградскую квартиру, попили кофе, уложили рюкзак. Переоделись: форма одежды «египетская теплая» + куртки сверху. По дороге в аэропорт заехали по моим дела и в 10.30 приехали на стоянку Шереметьево-1,5. В машине оставили куртки.

Над Москвой второй день кружил снег. Особого мороза не было, но ветер не доставлял радости и внушал тревогу – улетим или нет? «Газель» со стоянки доставляет нас в Шереметьево-1. До здания аэропорта идем по уже достаточно глубокому снегу: я в кроссовках, жена – в легких туфлях. Регистрация, конечно, уже началась, и пока я упаковываю рюкзак, подходит наша очередь к стойке: стоять не приходится ни минуты.

Паспортный контроль. Дьютик. Буфет: джин с тоником мне и кофе с сэндвичем жене (серьезная ошибка – об этом позже). Контроль. Посадочный бункер с еще одним дьютиком – там бутылка маленькая джина и тоник в дорогу: как только я пытаюсь пройти границу  иностранного государства трезвым (если только не нахожусь за рулем) - со мной обязательно что-нибудь случается  (это тема для пары отдельных рассказов).

Минут сорок ожидания – летим или нет. Вроде летим – подают автобус. Начинается давка – всем хочется быстрее свалить в теплые края. В давке мы не участвуем – и оказываемся в последнем, четвертом по счету, автобусе. Минут двадцать ожидания в самолете. Обработка крыльев антиобледенителем – значит мы все-таки летим!!! Взлет с опозданием на каких-то 45 минут – около 13.30 московского.

В самолете еще раз перелистываю «Полиглот» (далее – П) и «Ле Пти Фюте» (ЛПФ) по Египту, купленные в Питере пару недель назад (еще больше 100 листов с распечатками из инета лежат в рюкзаке). Бутылка джина заканчивается аккурат к посадке. LIFO – мы попадаем в первый же идущий к аэровокзалу автобус.

Потому как у нас были только билеты на самолет (никаких ваучеров и, соответственно, никаких миграционных карт), то первое приключение должно было ожидать нас в аэропорту Шарма.

Но приключения не получилось. Посреди зала стоит здоровый египтянин с пачкой ваучеров в руке. Направляюсь к нему (наверное, моя походка не очень тверда). Разговор на русском: «Давай карту» - «А вы куда?» - «В Египет!!!» - «Вы из «туда-сюда»-тур?» - «Конечно!» - «А ваши документы?» - «Слушай, у меня жена в очереди стоит, документы у нее, я только паспорта взял» (машу паспортами, жена машет мне рукой от кассы, где продают марки – там уже приличная очередь, жена в гуще толпы). На египтянина начинают наседать туристы, он рад отвязаться от меня, отдав мне пару карточек и махнув рукой в сторону стойки. Пять шагов до стойки, где сидят представитель миграционной(?) службы. Перед ним на стол ложатся паспорта и карточки, он начинает их очень неторопливо заполнять. Дело доходит до названия отеля. Ответ на этот вопрос я знаю: «Бич альбатрос». Но главное не в ответе, а в том, чтобы (простите) диаграмма направленности моего (простите) выхлопа достигла носа таможенника. Маневр удался: вторая бумага заполняется предельно быстро и без единого вопроса.

Марки, получение багажа, штампы в паспорт – мы в Египте. На площадке перед выходом вопли (до визга) представителей турфирм и жуткая неразбериха с автобусами – это все не про нас. Мы спокойно стоим в стороне, курим. Местное время около 20 часов.

Наконец нами начинают интересоваться таксисты, до сего момента благоразумно отошедшие от выхода в сторону – они поняли, что прилетевший самолет был из России. Торг до Олд тауна начинается с цифры 20 долларов – и после неторопливой беседы (нам торопиться некуда) останавливается на цифре 7. Меня эта цифра абсолютно не волнует. 7 – так 7. Поехали.

Сев в машину и отъехав от аэропорта метров 300 излагаю таксисту свой план. Мы, конечно, можем поехать и в Олд Таун, но, собственно, только для того, что бы сесть на какой-либо автобус и поехать в Св.Екатерину. Может нам проще не ехать ни в какой Шарм-эль-Шейх? Может быть Вы нас отвезете прямо туда?

В глазах таксиста появляется нездоровый блеск. Он (как и я) знает, что экскурсия на улице и в турфирмах стоит не менее 30 долларов. Следовательно, за двоих мне надо будет заплатить 60 – бешенные деньги. Их он с меня и спрашивает, остановившись (так, на всякий случай) около заправки. Начинается торг.

Таксист думает, что я сейчас начну сбивать цену. Сбиваю, конечно, но немного, но добиваюсь главного – наш маршрут обрастает подробностями (кстати – о каких-то жалких 7 долларах уже никто не вспоминает).

Итак. Мы не торопимся – у нас как минимум 3 часа запаса времени перед выходящими из Шарма в сторону Св.Екатерины автобусами с туристами, да еще и едем мы быстрее их. Следовательно – у нас есть время, чтобы спокойно заехать в Дахаб (не был я там никогда), искупаться, поесть где-нибудь, проехать по Дахабу и спокойно двигаться дальше до монастыря, останавливаясь везде, где захотим. При этом мы должны прибыть к монастырю хотя бы на полчаса раньше шармовских автобусов, дабы добираться на вершину не в толпе, а спокойно – и в одиночестве. Но намного раньше приезжать тоже не надо – что там в горах мерзнуть-то? 55 баксов за все. По рукам.

Заправка авто и 2 бутылки минералки для нас. Небольшой (метров 100) проезд по встречке и поворот налево (если двигаться от аэропорта – направо) на Дахаб - Нувейбу.

Пока едем, я вспоминаю весь словарный запас английского, вбитый в мою голову в средней и высшей школах. Серьезной разговорной практики не было оооочень давно. Через час мне уже становится стыдно за ту русско-английскую смесь, на которой я болтал в аэропорту – навык разговорного языка восстанавливается достаточно быстро.

За окнами кромешная тьма. Останавливаемся всего один раз - … и заодно сделать первые снимки на египетской земле.

Дахаб. Игрушечный городок яркими вечерними красками нарисованный на фоне настоящей пустыни. Цветные фонари, громкая музыка, праздношатающийся по улицам народ. Курорт.

Несмотря на свежий ветерок залезаю в соленую воду. У меня поет душа – Красное море, должен заметить, заметно поднимает настроение. Оксана не поддерживает меня – ей нехорошо. Может утомление от перелета? Она садится за столик на закрытой веранде, где наш водитель о чем-то неторопливо беседует на арабском со своим другом (они знакомы более 20 лет). После моря друг водителя ведет меня в душ (в эйфории я сам совсем забыл об этом). Тут же ресторанчик, где готовят (конечно же) рыбу (в итоге салат, второе и кофе обошлись мне в 8 долларов: у меня по прежнему нет местной валюты, в аэропорту был озабочен другими проблемами). Оксана даже не пьет со мной кофе. Она уже поспала в машине полчасика, ехать нам еще больше часа – к Катерине она должна (теоретически) уже быть в форме.

Так заканчивается первый день и начинается

 

Второй день – 21 ноября.

 

От Дахаба дорога начинает уходить в горы. Наш шеф одевает вязанную шапочку – заметно холодает.

От Дахаба до Екатерины мы не встретили ни одной машины – ни встречной, ни попутной. Только блок-посты. Именно на этих блок-постах наш водила принимается выделывать что-то непонятное с головным светом своего старенько Пежо-504: то включает дальний, то ближний, то вообще остается только на габаритах (из-за чего мы однажды чуть не сносим пластиковые бочки, из которых образована шихана для подъезда к посту на малой скорости). На постах останавливают, но никто никаких документов не смотрит – обмен парой фраз на арабском и мы едем дальше.

К посту туристической полиции приезжаем все-таки рано – около 2 часов ночи. Все, на машине дальше нельзя. Ларьки с сувенирами еще закрыты, но около них тусуется местная молодежь. Отделившись от толпы, ко мне подходит паренек лет 18. «На гору?» - «Да» - «Верблюд?» - «Спасибо, нет». Паренек отходит без тени сожаления.

Расплачиваюсь с водилой (он таки выпрашивает у меня пару баксов сверху). Бужу спящую на заднем сидении жену. Она вроде чувствует себя нормально. Начинаем неторопливо подниматься в гору по широкой тропе. Метров через 300 упираемся в закрытые ворота, рядом с которой (за оградой) освещенная пустая будка, но вторая тропа ведет вправо-наверх. Идем туда.

Через пятьдесят шагов слышу «Дима, стой». Жену начинает выворачивать. Отпоив ее водой бегу искать место, где можно было бы хотя бы присесть – на холодном каменном поребрике особо не присядешь, температура воздуха около 0. Через 100 метров налево ступеньки вниз, там стоят пластиковые столы и стулья. Возвращаюсь и веду жену туда.

Пока происходит вся эта беготня лихорадочно соображаю – что это. Завтракали мы вместе, обедали в самолете тоже, от ужина она отказалась. Джина выпила явно меньше меня. Акклиматизация? Да какое там – мы в Египте менее 6 часов, организм еще не понял, где он находится. Горняшка? На высоте около 1000 метров? Не встречал даже описаний таких случаев.

Блин. Кофе с сэндвичем в Шереметьево!!!

Привет Вам, о россияне, с далекой Родины!!!

О ночном подъеме на Синай не может быть и речи. В принципе ничего страшного, надо только положить Оксану на что-нибудь более-менее мягкое, накрыть ее чем-нибудь более-менее теплым, дать пару таблеток (а может и не давать – ближайшие полчаса покажут) и дать поспать хотя бы часа 4.

Вспоминаю все описания этих мест. Туристы описывают только красивый восход на Синае и дорогу на гору -  ну правильно, их на автобусе привезли и на автобусе увезли. О гостиницах пишет только ЛПФ - их где-то поблизости должно быть 2: в какой-то там «деревне» (там, как пишут, останавливался президент Франции) и в монастыре. Так мы же и сидим в монастырском дворе!!!

Бегу к будке у закрытых ворот – уже с другой стороны. Свет горит, но никого не видно. Стучу в стекло. В окне появляется заспанное лицо молодого местного охранника. Бесцеремонно захожу к нему в будку и завожу длинную речь на английском – кто мы, откуда, что нам надо и почему. Закончив понимаю, что говорил зря – похоже парень совсем не в ладах с английским.

Будем выражаться проще – и по-русски. «Отель. Здесь. Ресепшн. Портье. Администрация». О, кажется что-то понял. По крайней мере вышел из будки и позвал меня (жестами) за собой. Дойдя до места, где сидит жена, жестом показывает – жди тут. Исчезает на пару минут. Возвращается и произносит «ноу ресепшн». Идиот! Беру его за рукав и веду его в ту же сторону, куда он ходил. Он понимает меня и доводит до двери с надписью на арабском. «Администрацион» - он тычет пальцем в дверь. Дверь закрыта. Признаки жизни за ней отсутствуют.

Стучу долго и громко, хотя и понимаю, что это бесполезно. Ни одной живой души вокруг, а у этого даже не спросишь про вторую гостиницу. Мысль о тусующейся неподалеку молодежи и, по крайней мере, одним немного говорящем на английском парне приходит не сразу.

Возвращаемся. Парень подходит к нам сам. «Верблюд?» - «Где отель?» - «Такси?» -«Да. Где отель?» - (взмах рукой в сторону, противоположенную от горы)»Там.Такси? Это (рука останавливается на двухместной Тойете с открытым кузовом) очень хорошее такси моего друга. 10 фунтов» - (фунтов нет, самая мелкая купюра в кармане 10 долларов, но фиг с ним)«Поехали».

Друг за руль, парень рядом с ним. Мы в кузове на колесных арках. Холодный ветер в лицо – Оксана немного проветривается.

3 минуты – и мы у цели: авто останавливается у закрытых ворот. Темень – коли глаз, освещена только будка охранника. Достучаться и докричаться до него у 2 арабов не получается, и один из них лезет через невысокую ограду. Через минуту ворота уже открыты заспанным бедуином. «Дабл» - «… (на арабском)» - «10 фунтов (перводит англоговорящий)». Достаю 10 баксов и отдаю англоговорящему парню. Разбирайтесь сами. В глазах у всех троих неподдельная радость.

«Отельщик» бежит за ключами и вот мы уже в П-образном дворике, куда выходят 7  покрашенных синей краской дверей одноэтажного барака. С номера 13 снимается амбарный замок и отдается нам вместе с ключом. Парень берет наши паспорта и растворяется во тьме.

Открываем дверь. Сомневаюсь я, что бы здесь когда-либо жил президент Франции! Комната 2*3 метра, в ней не единого предмета кроме лежака (а-ля кровать), упертого в стены и занимающего половину комнаты. Маленькое оконце под потолком наводит на мысль о тюремной камере.

Белье пахнет свежестью. Оксане таблетки не нужны – только спать. Закрываемся на задвижку и ложимся. Оксана засыпает, едва коснувшись головой подушки. Мне удается продержаться только на 30 секунд больше.

Открыв глаза смотрю на часы – 9 московского. Умывальник и туалет (достаточно чистые) находятся сразу, как только выхожу из дворика – они тут же, за углом. Там же душ, но мыться на свежем воздухе, температура которого еще не поднялась выше 10 градусов, что-то не хочется. При чистке зубов используем минеральную воду из бутылки.

Выходя забираем паспорта у все еще спящего «отельщика». Он открывает нам ворота, слева от которых прибит щит с надписью «Фокс камп» на английском.

Неторопясь минут за 30 доходим до места, где мы сегодня ночью вышли из такси. Слева – открытые ларьки, справа – здание туристической полиции (позже я пожалел об одном – надо было оставить рюкзак у этих полицейских, а на обратной дороге его забрать). В одном из ларьков меняю десятку долларов на местные деньги (60 фунтов, конечно, не деньги, это так – кофе попить, свечку в храме поставить, но 600 фунтов на размен хотя бы 100 они не набирают всем табором). Там же за 10 фунтов покупаю арафатку,  которую местный продавец сразу завязывает мне на голове.

У меня на шее висит бинокль, подаренный мне на день рождения друзьями. Удобная вещь. Арабы сразу пристают с вопросом «Сколько стоит?». Объясняю им, что стоит он в России около 100 долларов, но этот не продается, потому как подарок.

Впоследствии это вопрос всплывал везде, где я появлялся с биноклем. Так что если кто хочет побарыжить – имейте в виду!!! (реальная цена такого аппарата – полтинник).

Заходим в монастырский двор, садимся за тот же столик, где сидели ночью. Ресторан закрыт, открыто только кафе. «Кофе есть?» - «Нет, только Нескафе» - «Давай 2» – «2 фунта». Питерское печенье с местным кофе – неплохой завтрак.

Двор наполняется русскоговорящими женщинами с детьми. Из обрывков разговоров понимаем, что это не туристы, а паломники. Оксана переодевается, меняя брюки на юбку – монастырь все-таки. С платком на голове ее не отличить от паломниц.

Мы в арабской стране и мы договариваемся с Оксаной, что без платка она никуда не выходит – мало ли что. Не обязательно на голове – на шее, в сумочке, в кармане, где угодно. Не помогает, но и не мешает ни разу.

Идем к самому монастырю. Он закрыт. «После 12» - рычит охранник, видимо его уже достали с утра туристы. - «Идите пока на гору». Идем.

Сразу за монастырем стоянка верблюжатников, многократно описанных в интернет-рассказах. Вежливо отказываемся от кемела, арабы не настаивают – рабочий день у них, похоже, окончен. Навстречу растянувшись метров на 500 идет японская группа, в середине которой немолодая пара на 2 верблюдах, которых пешком ведет пожилой араб. За японцами на тропе никого не видно. Спускающиеся с горы с удивлением смотрят на нас, только начинающих подъем.

Преодолев половину подъема, оставляю Оксану сидеть на солнышке – она не очень любит горы, к тому же все-таки чувствуется слабость после вчерашнего. На солнце довольно тепло, однако совсем не жарко, к тому же несильно дующий ветерок ощутимо бодрит – он жгуче-ледяной.

Бегу наверх по змеевидной тропе – ни одного человека вокруг. Узкий коридор с указателем в конце для особо недогадливых туристов. Ступеньки (также многократно описанные). Почти у самой вершины четверо арабов строят очередной ларек. При виде меня их лица вытягиваются – видимо днем европейцы здесь нечастые гости.

Вот и вершина. Повсюду лежат аккуратно сложенные теплые одеяла – для туристов, встречающих рассвет. Здесь же стоит обычная легкая трехместная палатка – наверное, для особо замерзших иностранцев. Выкуриваю сигарету, делю несколько снимков. На обратном пути за пятерку покупаю  у «строителей» симпатичный камушек – первый египетский сувенир.

Спускаемся вниз. В монастырь нас не пускает тот же охранник. «Воскресенье. Закрыто. Приходите завтра» -  «Ты же говорил – после 12» - взываю я к его совести. - «Так и надо было приходить к 12. А сейчас почти 13». После долгих уговоров, объяснений, что мы из России и сегодня уезжаем, нас таки пускают внутрь, где мы бродим минут 20 вместе с охранником, который пытается нам давать пояснения на языке, который он считает английским.

Выходим. Неплохо бы пообедать, но ресторан УЖЕ закрыт, как и кафе. Воскресенье, блин! Будем добывать себе еду в самом поселке.

Опять проходим мимо ларечников. Интересуюсь, как нам уехать в Суэц или Порт-Саид. Они уверяют, что сегодня никаких автобусов из Св.Екатерины не будет вообще. Я, в принципе, этого ожидал – тот же ЛПФ уверяет, что единственный автобус в Каир уходит в 12.30 (на нем бы мы и уехали, если бы не ночное проишествие). Но на всякий случай надо бы зайти на автобусную станцию.

Доходим до площади с круговым движением – мы ее проходили утром. Ага, вот и описанная в ЛПФ «деревня» - «турист виллидж». Прямо напротив «Фокс кампа», через дорогу, только вход в нее только с развязки, ибо она огорожена колючей проволокой. Странно, а почему там ночью не было света? Поворачиваем налево, в сторону поселка (и «Фокс кампа»). Аккурат напротив того же «Фокс кампа» ловим такси за 3 фунта до автостанции (не столько неохота двигаться под солнцем километра 2, сколько надо что-то делать с отъездом).

Станция действительно закрыта напрочь. На дверях амбарный замок, пара арабов не хочет пускать нас внутрь, ибо автобусов сегодня действительно не будет никуда. Завтра в 6.30 есть бас в Суэц (это с их слов). Расписания на английском не видно.

Достав П (там на задней странице обложки карта Египта) начинаю разговор с водителем такси о доставке бедных русских туристов до перекрестка дорог в районе Абу-Родеис  – там должны идти автобусы из Шарма на Каир и Суэц (интернет-отчеты уверяют, что из Шарма они отправляются довольно часто). Водитель сразу объявляет цену – 150 местных денег. Дорого. Но водитель объясняет мне, что ни один из 5 остальных местных таксистов туда дешевле не поедет, да и он едет только потому, что ему надо в Шарм. Мафия, блин. Такси на улицах действительно не видно – поселок настолько мал, что просматривается почти насквозь. Соглашаюсь – а что делать, не терять же день в этой дыре. Только сначала обед. Нет вопросов, он подвозит нас к «бедуин ресторан», где «вери гуд прайс» (это почти прямо напротив автостанции).

Заходим с опаской. Англоязычный местный официант начинает перечислять названия блюд, которые нам ничего не говорят. Едва услышав знакомое «чикен» мы дружно говорим «йес» - оказывается голод вовсе не тетка. Берем по четвертинке цыпленка – он аппетитно выглядит и вполне съедобен. Местный хлеб-лепешки тоже не вызывает отрицательных эмоций. Кофе (не Нескафе, а настоящий, турецкий, его приносят в турках и разливают в чашки перед нами) на твердую четверку. 12 фунтов за все удовольствие, длящееся не более  20 минут.

Садимся в такси. Прошу таксиста подъехать к местному банку поменять денег. Опять фактор воскресенья – банк закрыт. Продавец из соседнего ларька меняет 20 долларов на 122 фунта – больше местной валюты у него нет. Водителю придется отдать 20 долларов и 25 фунтов – об этом договариваемся сразу.

Выезжаем из Св.Екатерины. Первый блок пост – почти сразу на выезде из поселка. У водителя проверяют документы, у нас – наличие виз в паспортах. В машине появляется еще один пассажир – местному полицейскому надо туда же, куда и нам. А может нас сопровождает – черт его знает, он говорит только на арабском.

На самом деле по дороге есть на что посмотреть. Пара монастырей (правда, они по случаю воскресенья закрыты), крепость времен крестовых походов на горе (ее, правда, по уверению ЛПФ можно посмотреть только снизу – дорога на вершину практически непроходима). Пару раз останавливаемся, фотографируемся.

Вот и искомый перекресток. Расстояние более 120 километров мы преодолели за час сорок минут (с остановками). На перекрестке блок-пост. Полицейский выходит из такси и идет к своим, таксист разворачивается и уезжает в обратном направлении (ни в какой Шарм ему не нужно). Останавливаемся около шлагбаума. Меня зовет к себе старший поста. Подхожу, думая, что будет проверять документы. Нет, он просто интересуется  - что мы здесь делаем. Обрисовываю ему ситуацию. Он уверяет, что автобусы в Порт-Саид здесь не ходят, а вот автобусы на Суэц действительно идут часто и стоят около 20 фунтов. Нам не просто надо в Суэц – нам надо на автобусную станцию, откуда идут автобусы в Порт-Саид. «Ноу проблем» - отвечает начальник.

Пропускаем пару автобусов – первый идет в Каир без захода в Суэц, второй проходит пустой, и полицейские о чем-то долго ругаются с водителем (сразу вспоминается лозунг «Порожний рейс – убыток стране!»). Проезжают еще какие-то легковушки и микроавтобусы – движение достаточно интенсивное.

Вдруг полицейский начальник начинает нам что-то кричать (я не могу разобрать что) и показывать на остановленный рядовым полицейским минибас. Берем вещи, подходим. «Свэц?(местные произносят это название именно так, вторая буква «в»)» - араб за рулем утвердительно кивает головой. Открываем дверь в салон, но я торможу у входа – когда долго не видишь женщину в чадре, из-под которой видны только глаза – это впечатляет. Женщина сидит рядом с молодым парнем. Выдыхаю и захожу внутрь, располагаясь на заднем сидении 14местной Тойеты. Сидящая рядом Оксана в длинной юбке и завязанной на голове косынке выглядит верхом распущенности на фоне классической женщиной исламского мира.

Парень со своей молодой спутницей (у нее были открыты кисти рук, по ним возраст определить легче, чем, к примеру, по лицу) выходят минут через 20. В микрике остаемся только мы и водитель, не говорящий на английском.

 Дорога то идет вдоль моря, то уходит в горы. Подъезжаем к очередному блок-посту. У нас проверяют паспорта. Следующий блок-пост (они здесь стоят каждые километров 30). Полицейский сначала машет рукой – «Проезжайте», - но увидев в салоне Оксану лупит ладонью по борту минибаса. Опять наши паспорта, но на этот раз он несет их начальнику (начальник поста видно сразу – он сидит на стуле на ступеньках здания типа нашей милицейской будки и свысока взирает на своих подчиненных. Кроме того, на нем белая рубашка, что сразу выделяет его даже среди его замов, которые могут сидеть рядом). Начальник интересуется – откуда мы (при этом паспорта у него в руках – там, все написано) и куда мы едем. Разговор заканчивается торжественно сказанной фразой «Вэлкам то Еджип», под которую мне торжественно вручаются наши паспорта. Рекомендую Оксане на следующем посту спрятать лицо. Срабатывает – мной никто не интересуется, я уже, видимо, канаю за араба. Так и едем дальше, без проблем проехав несколько блок-постов.

Периодически мы останавливаемся и в микроавтобус входит народ, через некоторое время кто-то выходит – типичная маршрутка. Мы занимаем 2 последних ряда сидений, к нам никто не подсаживается. Англоговорящих среди входящих-выходящих не наблюдается. Мы тренируемся в арабских цифрах, ибо километраж до Суэца указан на щитах на английском с нормальными цифрами и на арабском с арабскими. Вскоре и эта развлекуха надоедает и сначала Оксана, а потом и я засыпаем.

Просыпаемся километрах в 15 от тоннеля под Суэцем (на дороге стоят указатели не до Суэца, а именно до тоннеля). Вдоль моря сплошняком стоят достаточно комфортабельные отели, в которых не горит ни одна лампочка кроме тех, что  подсвечивают название. Зима, знаете ли, не время для отдыха на местных пляжах.

Вот и блок-пост перед тоннелем. А вот и сам тоннель. Не впечатляет – мелкий он какой-то и узкий. Сразу после тоннеля попадаем на круговую развязку. Уже темно, аншлаги прочитать не успеваю, но подозреваю, что дорога направо должна идти на Порт-Саид, а налево на Суэц (так оно и оказалось; дорога из тоннеля на этой развязке прямо ведет в Каир). Мы уходим налево и через пару километров попадаем в город.

Здесь мы получаем первые уроки египетских ПДД: 1)если мне надо ехать – я еду; 2) каждая дорога является главной по отношению ко всем остальным; 3) если что-то не так – сигналь громче и дольше; 4) экономь электроэнергию – ибо ближний свет равен сигналу, а дальний – сигналу очень продолжительному.

Не можем понять, почему микроавтобусы ездят с открытыми дверьми, пока не наблюдаем картину, как на ходу в маршрутку входят (и выходят) пассажиры.

Светофоров нет в принципе.

Куда-то доезжаем. Водитель достает из кармана 20фунтовую купюру. Показывает ее мне, потом убирает, потом снова показывает, снова убирает и вновь показывает, уже держа указательным и средним пальцем за середину. Все ясно, с нас 50 фунтов. Отдаю ему деньги, мы выходим. Ехали больше 4 часов.

Справа от нас автобусная станция, слева – большая стоянка такси. К нам подскакивает человек в одежде бедуина, которая когда-то была белого цвета, и на английском (наконец-то) интересуется куда нам надо. «Порт-Саид» - «Такси 100 фунтов» - «Спасибо, мы на автобусе» - «Автобусов сегодня уже нет». Это ты, доктор, меня лечишь. Время 19.45 местного – рано еще, не может быть, чтобы уже не ходили. Оксана с рюкзаком остается стоять на месте, я иду на разведку.

Слова доктора оказываются правдой – последний бас убыл в Порт-Саид в 19.30. Оставаться в Суэце на ночь? Все (и путеводители, и интернет) в один голос уверяют, что тут делать абсолютно нечего. Завтра с утра подниматься пораньше, что бы бежать на автобус? Ну его нафиг, поедем мы отсюда, 15 долларов не те деньги, чтобы тут париться, завтра войдем в свой график и все будет нормально. Ну да, накатались сегодня на такси. А куда деваться?

Подхожу к доктору. «Поехали, только дешевле» - «Машин дешевле нет, надо ждать» - «Сколько?» Он пожимает плечами, подводит нас к столику («Чай, кофе?» - «Кофе, 2») и сам куда-то исчезает. Появляется через пару минут (нам только принесли отличный турецкий кофе). «Вот ваша машина. Очень хороший водитель. 100 фунтов». Жди теперь, когда мы попьем кофе. Водитель нервничает и начинает ругаться с доктором. Потом уезжает. Через пару минут (мы допили кофе) появляется вновь. Открывает багажник. Поехали.

Выезжаем той же дорогой, которой въезжали в город. Эх, знал бы прикуп – надо нам было выйти на той самой круговой развязке после тоннеля, наверняка там останавливается автобус, мы бы на него успели. Ну да ладно.

Справа от нас канал. Судов там не видно, довольствуемся информацией водителя. Беседуем с ним обо всем, что придет в голову – о России, о Штатах, о семьях, о ценах… Вдоль дороги много продавцов фруктов (как у нас на югах). Водитель не рекомендует покупать манго, ибо урожай собрали давно (месяц назад) и они сейчас уже не свежие. Мы и не покупаем.

Вдоль четырехрядки с широкой разделительной посередине много памятников: и абстрактных (типа голубь мира или земной шар в чьих-то заботливых руках), но больше на военную тематику. Стоят в полный рост герои войн, идут в атаку солдаты… Один раз мелькает МиГ (маленький, 17 наверно) на постаменте.

Пару раз навстречу (по нашей полосе навстречу потоку) проезжают машины. «Некоторые египтяне совсем не учились в школе» - бурчит водитель, что я литературно перевожу на русский как «не всех дураков война убила».

Звезд не видно и перед Порт-Саидом начинается дождь. Приехали в Африку погреться!!! А то этих дождей нам в Питере не хватало. Щетки авто со скрипом, но все-таки начинают тереть лобовое стекло.

Порт-Саид. Куда нам? А кто ж его знает. Путеводители ссылок на отели не дают. Водитель останавливается у какого-то таксопарка (или просто большой стоянки такси) и исчезает на пару минут. Выходит довольный – он договорился об отеле для нас. Только повезет туда нас не он, а другая машина – это всего 5 фунтов. Перегружаемся, едем. Минут через 10 подъезжаем к зданию с вывеской «Отель Панорама», но машину пока не отпускаем. Я прошу показать мне комнату и только после этого забираю вещи и мы заходим внутрь. 22 доллара за дабл с завтраком – гласит прайс на ресепшн, столько с меня и берут. А куда включен бакшиш таксиста, который о нас договаривался? Наверное, если бы пришли сами – заплатили бы меньше (отель расположен на морской улице (Си стрит)).

Отель 3 звезды. Поднимаемся в ресторан на 10 этаже – панорамный вид на город, море и вход в канал впечатляет (отель расположен очень удачно с точки зрения вида на город; к тому же он – самое высокое здание в округе). Дождь почти прекратился, но дует сильный ветер. Без особого аппетита съедаем 1 рыбу на двоих (фунтов 20) и уходим в номер. Я выбегаю на улицу за тоником к джину, лежащему в рюкзаке. Несмотря на то, что по местному времени уже наступила полночь, работает очень много магазинов, но среди них нет продовольственных. В итоге пару банок швепсовского тоника мне удается купить в каком-то ларьке в каких-то двориках. Стакан джина с тоником я в итоге так и не допил – уснул под пение какой-то арабской певицы в телевизоре.

 

День третий 22 ноября.

 

Вообще-то планируя маршрут я думал, что из Порт-Саида в Алекс мы будем добираться по морю: хотя нигде никаких ссылок на наличие подобного маршрута не было, он наверняка должен существовать, в крайнем случае можно было бы нанять какой-нибудь кораблик. Но проснувшись утром в выглянув в окно, я понял, что добираться нам придется на автобусе.

На море бушевал шторм силой баллов 6, причем ветер был западный - северо-западный – именно с того направления, куда нам надо было двигаться. На флагштоках трепетали надорванные ветром флаги, пальмы гнулись чуть ли не к земле. Близ гостиницы затопило морскую набережную. Придется ехать автобусом.

Позавтракали, собрались. Рюкзак оставляем на ресепшн – без проблем, пожалуйста, приезжайте к нам еще – и выходим в город.

Понедельник – и местные музей оказываются закрыты. Идем просто гулять по городу. Меняем денег в банке (6.22 фунта за доллар), немного (100 долларов) – с американскими президентами в кармане я чувствую себя увереннее, чем с местными фантиками. Больше проблем с обменом не возникало, менял по мере надобности.

Удивительно, но несмотря на сильный ветер - в арабских кварталах города его практически нет. Хотя Порт-Саид единственный из посещенных нами городов, где улицы в арабских кварталах (по крайней мере в центре) параллельны и перпендикулярны друг другу. Выходим на набережную Суэцкого канала – здесь снова ветер, да такой, что мы отказываемся от любимого развлечения всех туристов: паромной переправы из Африки в Азию и обратно (т.е. из Порт-Саида в Порт-Фуад на другом берегу, паром бесплатный). Посидев в интернет-кафе (и от ветра укрылись, и свежие новости из России почитали – 5 фунтов полчаса), снова уходим в глубь арабских кварталов. Время перевалило за полдень, а открытых магазинов почти нет (ночью открыто было много больше), зато на тротуарах полно торговцев всякими овощами-фруктами.

В городе довольно много гостиниц, вывески попадаются на глаза постоянно. Не отдельно стоящих зданий, а небольших, занимающих один из этажей жилых домов. Не заходим, ибо нам не надо. Отдельно стоящих мы видели всего 3 – кроме нашей «Панорамы» это еще 2 (4 и 5 звездочные), расположенные неподалеку от нашей, в том месте, где находится вход в канал.

Внезапно оказываемся у дверей коптской церкви (вход – почти напротив входа в мечеть). Заходим, около нас сразу оказывается сопровождающий, который нам много рассказывает о церкви. Она напоминает православную, только внутри стоят длинные скамьи да иконостас необычной формы, хотя и похож на православный. Церковь – явный новодел примерно 30летней давности. Оставляю мелкую денежку на нужды храма – и сопровождающий с благодарностью дает нам 2 пробирки елея.

Снова бродим по городу – нам здесь многое в новинку и нам здесь просто нравится. Вот какой-то араб останавливает лошадь с арбой у какого-то магазина, бросает лошади вязанку сена, а сам исчезает внутри. Лошадь тянется за сеном и оказывается посреди улицы – и ее аккуратно объезжают машины. Вот 2 молодых парня идут по кварталу, что-то крича на арабском. Оба увешаны чем-то с головы до ног. Подходим ближе – да это же птицы, живые, только связанные, они ими просто торгуют. Вскидываю фотоаппарат – парни категорически против, даже 5 фунтовая банкнота не спасает положения. Ну не хотите – не надо. Вот какой-то парк (вход 25 пиастров с человека), где можно просто посидеть под сенью пальм и цветущих деревьев. Выращиваемый Оксаной дома в горшке фикус – родной брат стоящих в парке деревьев высотой за 4 метра.

Дополнение к ПДД. Пешеход – это такая кегля, которую нельзя сбивать (за все время нашего пребывания в Египте мы так и не видели ни одного сбитого пешехода). На него можно орать, ему можно сигналить и показывать кулаки из окон авто. Но сбивать – ни-ни. Пешеходы пользуются этим внаглую: ходят как хотят, перебегают дорогу перед машинами. Могут остановиться прямо посреди проезжей части и что-то кричать девушке в окне на 3 этаже – и плотный поток машин покорно объезжает такого крикуна, хотя каждый водитель считает своим долгом что-то ему сказать или просто посигналить.

Автомобильное движение не очень интенсивное. За рулем машин достаточно много женщин – в том числе и в чадрах. На по-европейски одетую Оксану иногда все-таки оборачиваются, потому что женщин, одетых так же на улицах почти нет.

Нагулявшись (часа 4) по городу садимся под навес в маленькое кафе. За пару ароматного кофе трактирщик просит полтора фунта. Снова начинается дождь.

Машу рукой проезжающему мимо такси. 15 фунтов в час – мы катаемся по городу. Смотреть особо нечего. Да, домик в котором располагалась дирекция компании Суэцкого канала – прошел бы мимо не обратив внимания, в Питере таких домов много. Пляж на побережье – никого нет, только ветер метет мусор. Воинский госпиталь. Кладбище – одновременно мусульманское, коптское и для тех, кто пал в войнах без разделения на религии. Разделены между собой невысокой перегородкой, высокая каменная ограда общая на все 3.

Церковь Св. Девы Марии. Закрыта, но для на ее открывают. Такого я еще не видел: 2 ряда длинных скамей, а за ними еще 2 ряда скамей, стоящих к первым под углом в 90 градусов. Оказывается это и католическая и коптская церковь одновременно. Точно: для католиков одна часть с высоким куполом, а чуть в глубине (так, где развернутые скамьи) – коптский иконостас. Святые на иконах – вылитые арабы. Древнейшие иконы датированы 16 веком. Около фигуры Христа – один из гвоздей, которым он был прибит к кресту на Голгофе. Гвоздь запаян в пластик.

Еще полчаса катания – и я гоню таксиста к отелю. Забираю рюкзак, едем на автобусную станцию.

Выхожу, нахожу англоговорящего мужчину. Нам надо в Алекс – и он, минуя стоящую у касс толпу, подводит меня к окошку, где за 64 фунта мне выписывают 2 билета на автобус, уходящий через 15 минут (если я правильно понял, автобусы идут каждый час). Неплохо бы еще в туалет – но попытки Оксаны найти заведение (дважды) заканчиваются тем, что ее приводят к автобусу: вот ваш автобус, мадам! О том, что мы русские и едем в Алекс, знает уже весь вокзал.

Кстати об обращении египтян к иностранцам. Мужчинам они говорят исключительно «мистер», а женщинам – «мадам», и никак иначе. Такое англо-французское разделение по половому признаку.

Автобус неплох, хотя туалет в нем очень грязный.

Четырехполосное шоссе идет вдоль моря. Проезжаем небольшой городок – и уже начинает темнеть. Иногда за окнами начинает накрапывать дождь. По телевизору идет местный фильм, пару раз прерываемый… Нет, не рекламой – короткими выпусками новостей. Под него я и засыпаю. Ехали ок. 4 часов (немного меньше).

Вот и Алекс: «Макдональдс», «КФС», поворот – и мы на автобусной станции. Таксисты посылаются – рюкзак на плечи и вперед. Идем к «Макдональдсу» - там должна быть англоговорящая молодежь. Точно – на втором этаже человек 6 15летних ребят. Рассматривают мою карту Алекса из ЛПФ, говорят, что она плохая – но лучше у меня нет. «До площади Заглюля лучше всего ехать на такси – всего 5 фунтов». Благодарю, спускаемся на улицу. Опять дождь. Машу рукой, тут же останавливается черно-желтая машина. Водитель не говорит на английском, но тут же подбегают пара прохожих, которые объясняют ему нашу цель. Один из прохожих сидится с нами вместе – и нахаляву доезжает до дома. Площадь – отдаю пятерку, выгружаемся.

Прямо перед нами отель – заходим, 4 звезды над ресепшн, просят 160 долларов за дабл. Спасибо, не надо. Пытаюсь сориентироваться по карте, ибо англоязычных вывесок с названиями улиц не видно – и вот мы идем с Оксаной по оживленной улице. Местное время – около 21, но все лавки открыты, на улице не протолкнуться. Доходим до площади – названия на домах нет, но номера домов присутствуют. Начинаем обходить ее по кругу. Попадаем на базар, с которого с трудом выбираемся. Нумерация домов обрывается и мы оказываемся перед ж/д вокзалом. Сверяюсь с картой - это не та площадь!!! Надо возвращаться на площадь Заглюля и брать немного ближе к морю.

По пути обратно вывеска – отель (мы ее видели, но не остановились). Поднимаемся на второй этаж и тут же убегаем вниз – это не отель, а ночлежка.

Перед площадью Заглюля слева вывеска – это отель «Нью Капри», описанный в ЛПФ. Поднимаемся на 7 этаж на лифте. На стойкой гордо горит одна звезда. Дешевых номеров нет, есть только сьют за 90. «Долларов?» - «Нет, что вы, фунтов». Иду смотреть. Номер так себе, к тому же от порыва ветра (он и не думал утихать) распахивается окно и все попытки местного служащего его закрыть оканчиваются неудачей. «Спасибо» - мы уходим дальше.

Добираемся таки до площади Ораби. ЛПФ уверяет, что здесь должно быть как минимум 2 отеля – и мы сразу находим один из них. «Мархаба» действительно выделяется помпезными колонами. Над стойкой 2 звезды, место для третьей пусто, хотя она явно здесь когда-то была (даже след остался). Вспоминается анекдот про подполковника  («Вот эту цепляй. А эти 2 снимай нафиг!!!»). Номер с удобствами так себе, но выходит на сторону, противоположенную морю и не на площадь. Берем – 70 фунтов с завтраком. (в висящем рядом прайсе напротив дабла стоит цифра 90).

Отель «Мархаба» - пл.Ораби 10. Дома на площади стоят с трех сторон (буквой «П»). С четверной стороны памятник, там же выход на морскую набережную. Если встать лицом к морю (и к памятнику), то вход в отель расположен слева примерно в 200 метрах от набережной. На входе в отель – помпезные (согласен с ЛПФ) колонны.

Бросаем рюкзак и идем гулять (да и есть хочется, про обед мы сегодня как-то забыли). Петляем узкими кривыми улочками, наконец выходим на ту же площадь и видим вывеску «Ресторан». Внизу какая-то закусочная, в ресторане на втором этаже мы одни. Берем на каждого салат, четвертинку цыпленка с картошкой и кофе – все это обходятся меньше, чем в 30 фунтов на двоих. Прежде, чем принести цыпленка перед нами ставятся 4 тарелки с соусами – все весьма неполохи. За окном успевает еще один раз пройти небольшой дождь.

По дороге в отель покупаем тоник для джина. По телеку в номере только египетские программы.

 

День четвертый – 23 ноября.

 

Просыпаемся, поднимаемся в ресторан на 4 этаже и убеждаемся, что ветер если и стих, то ненамного. Дождя вроде не ожидается. Завтракаем, оставляем рюкзак на ресепшен (местный человек просит бакшиш, на что получает ответ – потом) и уходим гулять.

Начинаем с греко-римского театра, он на привокзальной площади, мы вчера видели вывески. Вход – 10 фунтов, амфитеатр неплохо сохранился. А вот скульптуры вы, ребята, зря подняли снизу на площадку около входа-выхода. Еще граф Калиостро уверял, что при этом теряются магнетические связи (по этой же причине я не очень люблю музеи). Кроме нас здесь же группа местных студентов и фронкоговорящяя экскурсия.

Неторопясь и немного поплутав доходим до Александрийского музея (билеты потерялись, но по-моему вход фунтов 20). Неизгладимого впечатления не производит, за исключением отличной коллекции монет, где я брожу около часа. В музее полно туристов, особенно японцев.

Выходим и бредем наугад. Вот площадь с колонной у медицинского факультета местного университета. Доставать путеводители лень, и поэтому колонну, стоящую на площади я идентифицирую как колону Птоломея (только вечером я узнаю о своей ошибке).

На площади у колонны на лавочке сидят 2 европейца. Диалог на английском начинаю я «Привет, вы откуда?» - «Из Эстонии. А вы?» - «Из России». Даже здесь, в Египте представители двух братских (в недавнем прошлом) народов не пообщались на великом и могучем языке межнационального общения.

Проехав пару остановок на местном трамвае снова попадаем на площадь Заглюля. Поддаемся на уговоры местного лошадника и едем на пролетке до форта Кейт-Бей. Стандартные попытки завести нас в сувенирные и прочие лавки пресекаем на корню. Возница ловко управляет лошадью при достаточно интенсивном городском движении. Заминка при выходе – мужик требует 30 при первоначальном разговоре о 15. Ну конечно, я при торге не сделал оговорку, что 15 – это за всех, он уверяет что 15 - это с человека, поэтому приходится отдать 30, при том, что проехали на 10.

Кстати, автомобильное движение в Алексе интенсивнее, чем в Порт-Саиде. Правила те же, но движение машин уже не производят на нас впечатления хаоса, наоборот, смотрится достаточно гармонично.

Форт впечатляет сразу (вход – 12 фунтов). Это не новодел, это просто хорошо отреставрированное здание. Отличный вид на Алекс, да и внутри интересно. Лазаем там часа полтора. После выхода из форта успеваем забежать в расположенный рядом с фортом маленький и симпатичный аквариум.

Выходим и двигаемся по набережной вдоль судоверфей. Время обеда – и мы заходим в рыбный ресторан. Точнее еще не заходим – к нам подскакивает повар и показывает выложенную на палубе стоящего на входе макета парусника рыбу: выбирайте. Оксана выбирает одну достаточно большую – на двоих, я заказываю четверть кило кальмаров гриль. В ресторане мы одни. Вечером мы прочитаем в П, что ресторан «Самакмак» - лучший рыбный ресторан в Египте. Рыба очень неплоха, очень жалею, что заказал мало кальмаров, но есть больше не хочу. 93 фунта – может и дороговато, но оно того стоит.

Кофе в ресторане нет, поэтому выйдя из ресторана мы идем в ближайший подвальчик-кофейню. После сытного обеда заказываю не только кофе, но и кальян – шишу. Яблочный кальян очень неплох, кофе просто супер, а за все удовольствие с меня просят 4 фунта.

Бредя по набережной доходим до катакомб Альфуши. В путеводителях написано, что при предъявлении музея в Александрийский музей вход бесплатный, но с нас требуют еще по 12 фунтов. Платим и не понимаем, за что – смотреть вообще нечего.

Арабскими кварталами выходим к мечети Абу аль Аббаса. Мы не большие поклонники мечетей и ничего в них не понимаем, но не осмотреть ЭТУ не возможно – настолько она впечатляет. Это не одна мечеть, а целый комплекс. Грандиознейшее  сооружение. Выходим на набережную – и снова ветер, до головной боли. Добираемся до гостиницы, едим местные пирожные (вкусно!), забираем рюкзак (от бакшиша я не отмазался, пришлось дать пару фунтов) и пешком двигаемся на ж/д вокзал.

На вокзале в первых кассах мне не продают билет – эти кассы  только для местных. Второй зал – немного дальше первого, если двигаться вдоль шестой платформы, 2 билета – 50 фунтов. От платформы отходит поезд на Каир – это тот самый поезд для местных, на который мне не продали билеты, наши теплушки времен второй мировой показались бы рядом с ним вагонами СВ. Дверей нет, стекол в огромных окнах и освещения тоже. Зато, наверное, дешев.

Наш поезд через час, в 19.00 (они ходят больше 10 раз в день, последний около 20.00 местного) и поэтому мы идем бродить по окрестностям.

Сразу за оградой вокзала, около базара маршруточники ищут пассажиров. Нам пытаются предложить минибас в Каир за 15 фунтов, однако водитель кроме числительных не знает по-английски не слова.

Приходим на платформу минут за 15 до отправления. Оказывается, наши билеты во 2 класс. Второй так второй, идти менять их лень, да и вагон чистый и кресла достаточно удобные. Кроме нас человек 20 местных и пара европейцев (вроде бы французы).

Француженка выходит в туалет и возвращаясь, открывает дверь в вагон зажатой в руке салфеткой. При этом на ее лице выражена крайняя брезгливость. Туалет, конечно, не стерилен, но она явно не видела этого заведения в автобусах Порт-Саид – Алекс. Не, ребята, с таким настроением в Египет нельзя (как в анекдоте про слона, которого с таким настроением не продать).

Пара часов – и мы прибываем в Каир. Полицейский на вокзале столь любезен, что нам с трудом удается от него отбиться (а, попросту говоря, сбежать). Спускаем в переход (он же вход в метро). Держимся по направлению на ул. Гумхория (есть указатели на английском, там название написано немного по другому, но узнаваемо). Следуя указателям выходим на поверхность около мечети. Навстречу пара европейцев с рюкзаками – они указывают направление, которого нам надо держаться, что бы попасть в старый город, где много отелей. Если встать лицом к мечети, то нам надо обойти ее справа и уйти на улицу, которая идет немного левее (не вдоль трамвайных путей).

Сразу попадается вывеска отель. Поднимаюсь, одна звезда над стойкой. Мест нет, но, похоже, просто не хотят селить не местных. С 2 следующими гостиница (это все в радиусе метров 300) та же ерунда, но они не нравятся и нам.

Идем по улице Элдин, которая без всяких видимых причин переходит после маленького перекрестка с переулком в улицу Эмад, но нам это на руку – указатель улиц на английском. Доходим до перекрестка с большой улицей 26 июля На противоположенной стороне улицы отель, на перекрестке светофор.

Оксана долго стоит в ожидании зеленого сигнала для пешеходов. Наконец он зажигается, и она делает пару шагов по проезжей части. Дикий гудок летящего справа автобуса – и вот он уже проносится мимо, не подумав сбавить скорость. Да… Светофоры в Египте – совсем не обязательная рекомендация к действию участников дорожного движения.

Входим в отель. Вроде бы ничего, 3 звезды, чистенько. Менеджер долго говорит по телефону и отрывается от него только когда я в 10 раз пытаюсь обратить на себя внимание. За дабл просят 60 долларов, номер вроде ничего, хотя окна выходят на оживленную улицу. Спускаюсь вниз – менеджер опять на телефоне. Ждем минут 10, после чего встаем и уходим. Нас даже не попытались остановить. Первый и последний раз видели в Египте такое отношение к людям, которые хотят оставить (здесь и сейчас) некоторое количество денег.

Уходим направо (относительно  первоначального направления движения) в сторону улицы Талаат Харб – и путеводители, и интернет говорят, что там много отелей. На углу Талаат харб и ул.26 июля отель Гранд – мы проходим мимо: глядя на сверкающее неоном задание он кажется нам 5звездочным суперотелем (через день утром, когда я пошел на вокзал за билетами в дневном свете желтое облупленное здание вызывало у меня совсем другие ассоциации).  Поворачиваем налево на Талаат Харб. На противоположенной стороне – американская кофейня (позже выяснилось, что мы прошли мимо отеля, он как раз напротив этой кофейни: у него нет неоновой вывески, а та, что есть, висит над входом на высоте 2 метров над землей).

Метров триста и у нас над головой (на уровне 5 этажа) вывеска – отель Луна. Проходим во двор мимо 2 витрин с часами (ночная жизнь кипит, как и в других городах). Подъезд налево, поднимаемся на 5 этаж. За дабл с завтраком просят 100 фунтов. Комната с удобствами и балконом нравится – мы остаемся.

Отель «Луна»: Каир, Талаат харб 29, www.hotellunacairo.com.

Выхожу оформлять документы. За столом в вестибюле 2 белые девченки и парень-негр со шкиперской бородкой играют в карты, перед ними на столе бутылка «Финляндии». Араб на ресепшн долго расспрашивает меня о наших планах в Каире и в Египте вообще. Не понимая, зачем это ему нужно говорю с неохотой, но все-таки минут через 20 мой план впервые оказывается начертан на бумагу.

Минут через 20 араб предлагает мне помощь. Не бескорыстную – за такси в городах, билеты в музеи (обозначенные мной) и обеды, а также гостиницы (без перемещений между городами)  он просит по 450 долларов с меня и с жены. Улыбаюсь и обещаю подумать. Он правильно меня понимает, но не унимается, и пытается предложить мне помощь по Каиру – 180 баксов за двоих за 2 дня. Просто улыбаюсь в ответ. Араб становится грустным.

На этом собственно и заканчивается это, четвертый по счету, наш день пребывания в Египте. Но нас впереди еще ждет кусочек ночи

 

Пятый день – 24 ноября.

 

Приводим себя в порядок и выходим в вестибюль. Игра в карты продолжается, за столом те же трое и грустный араб с ресепшн.

Девчонки оказываются австралийками, парень – канадцем. Но главное – водка оказывается вовсе не «Финляндией»!!!

Ухожу в номер и возвращаюсь с пол-литровой бутылкой «Санкт-Петербурга». За столом оживление. Откуда мы уже объяснять никому не надо.

Часа 2 проходит в дружеском трепе. Австралийки удивлены, почему понимая по-английски достаточно много (почти все) Оксана совсем не говорит на нем – им не объяснить, что последние английские слова она произносила в средней школе лет …дцать назад и эту психологическую преграду ей никак не преодолеть. Зато мной слабенький английский не вызывает никаких вопросов – мы нормально общаемся, лишь иногда я прошу их что-то объяснить или говорить медленнее. Хотя, по-моему, мой язык пробрел здесь ужасный египетский акцент…

Мы уходим спать около 2 часов ночи, оставив за столом компанию и бутылку водки, в которой еще остается грамм 150 жидкости. Меня просят забрать ее, но что там забирать-то? Недопитая бутылка остается на столе.

Утором поспать нам долго не дают: на Талаат харб после 9 утра водители начинают активно пользоваться звуковыми сигналами. Около 10 выходим из отеля.

Такси останавливается сразу. Водитель говорит по-английски, но не понимает, что такое «Фунду мена-хаус» (П и интернет-отчеты говорят, что именно это словосочитание надо произносить, когда ты хочешь попасть на такси к пирамидам в Гизу), но понимает слова «Гиза Пирамидс». Едем через площадь Тахрир, через мосты, по улице Аль-Ахрам (Аль-Ахрам по-арабски пирамиды). Странно, но мы блуждаем у пирамид – наш водитель не знает, куда точно ехать. Когда мы выходим, он не просит бакшиш и мы понимаем – таксист не настоящий! Но договариваемся с ним, что часов в 14 местного выйдем к входу в комплекс, что бы ехать дальше в Саккару и Мемфис.

Пирамиды – ничего про них не сказать невозможно. Не давят, даже немного разочаровывают сначала, когда смотришь на них издали. Только подойдя ближе, а потом уехав от них далеко-далеко начинаешь осознавать, что это такое.

Лошадники, кемеловоды и прочие продавцы у пирамид достаточно активны, но если идти мимо не обращая на них внимания и разговаривать по-русски (а особо настойчивым объяснять на русском, что ты не говоришь ни на английском, ни на каком другом языке) – они не очень-то и цепляются. Правда, однажды нам таки попался араб, сносно изъясняющийся на русском; на этом же языке он и был послан сразу и без объяснения причин.

Зашли внутрь третьей пирамиды – ибо и Хеопс и Хефрен были закрыты. Не могу сказать, что очень сильно впечатлило.

Билеты на пирамиды 40 фунтов на человека, в третью пирамиду – по 15. В музей солнечной ладьи – 25 фунтов, но была очередь, мы не стали стоять.

Погода нас радует: ни холодно, ни жарко – около 20 градусов, яркое солнце. На следующий день будет примерно также.

Проходили часа три. Вышли – нашего таксиста еще нет. Зашли поели в «Пицце Хат» (средняя пицца от 18 фунтов, кофе не пейте – не катит «Нескафе» после нормального кофе). Пицца расположена прямо напротив выхода из комплекса, над МакДональдсом.

Таксиста по прежнему нет, и поэтому мы зашли в лавку, расположенную слева от входа в пиццерию. Ясно, что цены там заряженны раза в 2 и практически отсутствует возможность торга, но очень хотелось привезти себе на память что-нибудь именно отсюда.

В итоге взяли 2 футболки с именами, вышитыми на них иероглифами: мне и младшей дочери. Заплатили 120 фунтов за обе. Совет: если хотите снизить цену, зайдите за угол слева от пиццерии и пройдя 10 метров зайдите в арку справа. Там на первом этаже цех, где и вышивают имена на футболках. Думаю, что будет дешевле: хозяин этого заведения достаточно дружелюбен, а добиться скидки нам помешал человек из магазина, следующий за нами по пятам.

Время было около половины третьего, нашего таксиста все не было. Пришлось взять просто первое попавшееся такси, хотя их было на удивление немного. За поездку в Саккару и Мемфис с доставкой в отель таксист просил 120, но сговорились на 100.

В принципе, можно было отойти пару километров в сторону Гизы и взять такси дешевле, но мы уже начали торопиться: музеи в Египте работают до 5, максимум до 6.

Ехать до Мемфиса недалеко, билет 15. Второй раз поехал бы вряд ли, хотя статуя Рамзеса 2 впечатляет.

Потом Саккара (билеты по 20), где мы гуляли до тех пор, пока нас не начали оттуда выгонять. Оттуда открывается хороший вид на Каир, да и внутри полазать интересно.

Таксист попытался завести нас на фабрику ковров, долго лечил нас про высоко художественную ценность местных изделий, грозил, что чуть ли не отдельные билеты надо покупать. Зашли, посмотрели. Есть пара интересных образцов, остальное – серость. Таксист был явно разочарован. Предложил завести нас на фабрику папируса – был послан. Ну тогда хотя бы поесть (если он нас куда-нибудь привозит, то имеет свой откат) – не, мужик, вези нас в отель.

На набережной Нила в центре Каира попали в пробку. Таксист начал интересоваться, знаем ли мы, сколько стоит поехать на общественном транспорте в Мемфис? А в Саккару? (Оказывается это стоит бешенных денег.) Потом жаловаться, что пробка большая, долго стоим, время теряем (ну, это ты не выезжал из Москвы летом в пятницу вечером по Ленинградке). Все ясно, откат ему не обломился, сейчас начнет плакаться что у него много детей – и попросит денег сверх оговоренного.

В итоге мерзавец  не довез нас до гостиницы метров 400 (Талаат харб – улица с односторонним движением, дешевле было выйти и дойти самим, чем крутиться под его нытье по узким улочкам в час пик).

Кстати, на Талаат харб мы видели действительно много отелей – не менее 5 не считая нашей. У этой улицы есть одна особенность: она односторонняя (что не странно), но начиная с больших номеров домов до площади Талаат харб движение по ней идет в одну сторону, а после (от площади Тахрир до площади Талаат харб) – в другую.

Зашли в местную кондитерскую – и не смогли удержаться, что бы не взять набор очень аппетитных местных пирожных (хотя я к сладкому равнодушен, а жена относится отрицательно с точки зрения влияния на фигуру).

Отдохнули час, переоделись – и пошли бродить по ночному городу. Дошли до набережной Нила (благо идти минут 15). Жена заявила, что она устала (день и правда был насыщен впечатлениями, к тому же встали рано) – нет вопросов, легкий перекус в КФС, довожу ее до гостиницы, сам отправляюсь на прогулку по ночному Каиру.

Практически не торгуясь с таксистом, за десятку первым делом отправляюсь к Каирской башне. 50 фунтов за вход – вид сверху открывается весьма занимательный. Дух от высоты (как в Останкино) не захватывает, но оглядываешься по сторонам, а там Каир, Каир, Каир… Края города даже с башни не видно.

Оглядываю сверху набережную Нила (как раз там, где мы стояли в пробке днем) – вот причалы, вот прогулочные теплоходы около них. Спускаюсь вниз и иду по намеченному маршруту (В Башне еще зазывали в ресторан, но все, кто там был не рекомендуют туда ходить – дорого и невкусно).

Минут за 10 дохожу до набережной – и уже ни одного теплохода у пристаней, все уплыли. Двигаясь ниже по течению, дохожу до места, где одиноко стоит теплоход «Золотой Фараон». Служащий говорит, что сегодня он уже никуда не пойдет. Разочарованно оглядываюсь, вижу окно резервации, подхожу с надеждой узнать что-нибудь положительное для себя. Девушка в окне сама любезность – на теплоход? Не заказывали? Ничего страшного! Вам сюда – и тот самый служащий уже делает знак рукой и по этому знаку откуда-то с фарватера летит моторка (точь-в-точь наша «Казанка»). Сажусь – и под 50сильным мотором мы бодро срываемся с места и несемся на фарватер, по которому неторопливо плывет «Золотой Фараон» - точно такой же, как стоит у причала.

При входе с меня не любезно снимают 150 фунтов и ведут за столик. Интересуюсь у официанта – что происходит там, где стоит большая толпа народа? Оказывается, там дают еду.

Цивильные европейцы, наглые американцы, мелкие китайцы, непонятно как попавшие сюда представители местного населения несут от буфета огромные тарелки с пищей. Мне кажется, что очередь немного уменьшилась – подхожу, я, пожалуй, возьму вот это мясо с местными овощами. Сажусь за стол, и понимаю, что выходов у меня всего 2: либо есть, тупо глядя в тарелку, либо бежать отсюда куда-нибудь, ибо все вокруг ЖРУТ. Отбивают свои бабки. Выхожу покурить на верхнюю палубу.

Возвращаюсь минут через 20. Нет, еще не все наелись, но теперь это все хотя бы выглядит не столь ужасно. Я тоже голоден, под местную музыку начинается местный танец. Нет, симпатичная арабка танцует не танец живота – это просто восточный танец. Танцует неплохо, потом к ней присоединяются 2 негра – еще раз убеждаюсь, что «у черных есть чувство ритма». Девчонка-танцовщица пробегает вдоль столов, местный фотограф щелкает затвором цифровика со скоростью пулемета – гостей много, вдруг кто в конце вечера купит за 30 фунтов фото с восточной красавицей. Я далеко не единственный человек в этом зале, который по-прежнему что-то ест.

Снова выхожу на палубу – я здесь один, пейзажи открываются живописнейшие. Снова спускаюсь вниз – танцы продолжаются, танцоры безуспешно пытаются завести подвыпившую публику. Причаливаем (теплоход плавал 2 часа, я минут на 10 меньше), и мне принося счет 8 фунтов – это я просил у официанта бутылку минералки. Ну и ценник у них тут, однако.

Выхожу на набережную и ловлю такси, за 5 доезжаю до гостиницы, где моментально засыпаю.

 

Шестой день – 25 ноября.

 

С утра бодро вскакиваю и бегу на вокзал за билетами на ночной поезд Каир-Асуан. Кассы на перроне только для местных, меня гонят в другие. Я не сразу разбираюсь, что на 11 платформу, где эти кассы расположены, надо попасть через подземный переход.

Народу нет Прошу 2 билета. Отправлений 5 – 2 утром, 1 днем и 2 вечером. Объясняю кассирше, что хочу на ночной поезд и хочу спать – «О, мистер, это вам вот в ту кассу».

В особой кассе напротив девчонки-кассирши компьютер не стоит (как в остальных кассах), только телефон. «53 доллара билет. Оплата долларами». Не вопрос, красавица, но у меня только 100долларовые банкноты. Сдача будет? Сдачи, видимо, нет. Долгие переговоры с начальством по телефону: согласна принять 100 долларов и 36 фунтов.

Наш слип-трейн (спальный поезд) отправляется в 20.00. Есть еще один слип, проходящий из Алекса, из Каира отправление на 15 минут позже нашего. Наш в Луксоре около 6, в Асуане чуть позже 8 утра. Одноместное размещение в поезде стоит 71 доллар.

Поезд считается дорогим. Но когда я спрашивал цену на обычные (сидячие) поезда, кассирша сказала мне, что поезд до Асуана будет стоить от 150 до 300 фунтов. Последняя цифра не намного отличается от моих 53 баксов. Или это она ошиблась? Или я не так понял?

Возвращаюсь в гостиницу, собираем рюкзак (правильно – на ресепшн его!), и мы с Оксаной отправляемся в Египетский музей пешком, благо нам идти минут 20.

У музея пара рядов оцепления: не полиция – армия. На первом кордоне оценивают взглядом, на втором выборочно пропускают народ через рамки. При входе на территорию через рамки гонят всех. Очереди в кассу за 40фунтовыми билетами почти нет, но во дворе музея не протолкнуться – очень много групп.

Заходим внутрь. Не очень мы к музеям, хотя здесь действительно очень много интересного, и мы проводим в залах почти 2 часа.

Впервые после Св.Екатерины встречаем соотечественников - аж 3 группы. Пытаемся прислушаться к одному из якобы русскоговорящих экскурсоводов, но после попытки пару минут послушать его речь приходим к мнению, что это язык можно признать русским только условно. В зал мумий не идем – это не наше.

Выходим и направляемся в метро – этим видом транспорта мы и дома давненько не пользовались, а тут потянуло на экзотику. 75 пиастров, билет сохранять до конца поездки, ибо по ним осуществляется выход. Первые 2 вагона – только для женщин, остальные смешанные. Едем минут 10 от площади Тахрир и на Мари Гиргис (3 остановка) выходим.

Искать кварталы Старого Каира после выхода из метро не надо: он прямо здесь, на выходе, и начинается. Переходите узкую улицу, и перед вами остатки римской крепости Вавилон. Справа – церковь Св. Марии, слева – лестница вниз к остальным церквям.

Очень тихо и спокойно. Если бы не торговцы сувенирами, то сказать про это место «Каир» язык не повернулся бы. Грот, в котором укрывалось святое семейство в церкви Св.Сергия (Абу СергА на местном наречии, что очень режет слух) затоплен грунтовыми водами и потому закрыт для входа, туда можно только заглянуть. Коптский музей, к сожалению, тоже закрыт.

Побродив выходим и, отбиваясь от таксистов, бредем по городу. Мы хотим попасть  в Цитадель. Получасовая прогулка заканчиваемся неожиданным открытием – мы хотим есть! Все бы ничего, но мы уже достаточно глубоко забрели в арабские кварталы, у народа здесь туго с каким-либо языками. Выходим на более-менее оживленную улицу. Слева, наверное, кафе – надписи только на арабском, но пахнет аппетитно.

Подхожу к стойке – из моего монолога молодой парень признается в понимании только слов «хелло» и «чикен». Ну давай 2 (на пальцах) четвертинки (показываю, что надо сделать, что бы разрубить курицу на 4 части) чикен. Минуты через 3 появляется пацан лет 10, он неплохо говорит по-английски и я подтверждаю заказ. Нам приносят салат, соусы и лепешки, а вот с четвертинкой курицы небольшая проблема: видимо я слишком сильно махал руками и каждая из четвертинок разрублена еще на 3 части.

Поев, просим кофе. У повара-продавца на лице непонимание. Для переговоров снова призывается малолеток. «Это ресторан, а не кафе. Кофе подают в кафе. Если хотите кофе - идите туда, кафе здесь много». Это для нас открытие.

Спрашиваю – сколько с меня (жест пальцами международен). Парень думает, что  знает числительные – он гордо произносит «найн» и несет мне с 10 2 фунта сдачи.

Предлагаю ему обмен. Прошу у него монет, которых мы в Египте еще не держали в руках. Среди них особо ценится 25пиастровая монет с дыркой посередине  (австралийки демонстрировали нам такую в «Луне»). Парень долго не понимает, что от него хотят, но когда за ту самую монету отваливаем ему целый фунт – он счастлив.

Пьем кофе. Кто ж после обеда ходит пешком? До Цитадели мы едем на такси (опять 5 фунтов – цена стандартна).

До закрытия Цитадели остается часа полтора, и мы единственные, кто покупает входные билеты (35 на каждого). От громко звенящей рамки охрана отмахивается – проходите.

Бродим, фотографируем. Виды Каира лучше, чем с Каирской башни. Мечети Цитадели грациозны. Забредаем в военный музей. Из египетского здесь только военная форма. Турецкие ножи, сирийские клинки, русские «Калашниковы», израильские «Узи», английские и американские (и советские) танки, французские БТР, советские ракета и самолеты – все вместе это называется музей египетского оружия.

Кстати сам дворец Аль-харам поражает восточным великолепием, осматривать его гораздо интереснее, чем смотреть на портреты Анвара Садата или скульптуры Хосни Мубарака, которые также присутствуют там в духе решений партии и правительства. Широченные коридоры, великолепная отделка стен и потолков (шелк!), наборный паркет. Если убрать военную экспозицию – было бы не менее (если не более) интересно.

На выходе из музея к нам сначала робко, а потом смелее подходит группа молодежи – а можно с вами сфотографироваться? Едва выстраиваемся в линию – к нам бежит сотрудник туристической полиции. «Ноу проблем» - заверяем мы его: он явно хотел отогнать от нас молодежь. Недовольно бурча после еще пары наших заверений, что все нормально, он отходит. Очень напоминает СССР середины 70-х.

На выходе из Цитадели нас ловит таксист. «Куда надо?». Мы хоти на базар Ханхалили (весь Каир – это большой рынок, а Ханхалили – это восточный базар). «20 фунтов». В ответ только улыбаюсь. Он начинает уверять меня, что он христьянин и не будет обманывать христьян.  («Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной»). Мы последние его возможные клиенты на сегодня – он вьется вокруг нас ужем. Хорошо, за 15 фунтов (за всех! Знаю я ваши шуточки) поедем. В такси начинается демонстрация фотографий детей, призыв к всеобщему христьянскому братству – думаю, что по окончании поездки он будет просить большой бакшиш.

Вообще они на это и пытаются купить. Едешь, разговариваешь – вроде уже почти друг, и просьба бакшаша не может быть отвергнута логичными доводами. Только жестко: договаривались – получи, и не слушать никаких воплей и стонов, никаких слюней, иначе труба.

Точно, из машины после того, как я вышел, оставив деньги на переднем сидении, слышится какие-то звуки («Этот стон у них песней зовется»). Но мы уже на базаре.

Иностранцев видно сразу. Но так далеко, как мы, редко кто заходит. Вот и тупик – разворачиваемся, идем обратно сквозь бесконечные лавки. Зазвать пытаются, но за руки никто не хватает – не верьте бредовым рассказам. Люди пытаются делать бизнес – никакого криминала.

Покупаем в лавке кожаный рюкзак младшей дочери: цена неторопливо спускается с 250 до 150 фунтов, ей (цене) спешить некуда.

 Хочу купить в лавке старьевщика медную пепельницу (он просит фунтов 40, можно торговаться) – но жена убеждает меня, что этого делать не надо, и мы уходим (жалко до сих пор, пепельница, по-моему, старинная).

Заходим в лавку драгоценностей: сказать, что продавцы – сама любезность, значит не сказать ничего.

Наконец Оксана приглядывает сувенир – шерстяной платок из кашемира с местным орнаментом. Торговаться начинаем аккуратно – но цена со 100 фунтов неумолимо падает до 60, и все (включая торговцев) этому очень рады.

            Все, времени больше нет – берем такси  (думаете  - 5 фунтов? Нееет, с базара – 10) и едем в свою «Луну».

            Прежде, чем забрать рюкзак и отправиться на вокзал успеваем пообщаться в вестибюле с приехавшей из Дахаба гречанкой-парфюмером. Жалуется на сильный ветер в Дахабе, что ей, начинающему виндсерфингисту, не в кайф.

            Добираемся до вокзала пешком. По дороге проходим мимо магазина, где торгуют местным (локальным) спиртным. Чего тут только нет!!! Джины «Городонс» и «Беуфитер», водки «Фенилад» и «Смирдофф», виски «Джими вокер», вермут «Маритини». Пытался сфотографировать это  - не получилось. Особо много времени нет - двигаемся дальше.

Ясно, почему я не увидел скульптуру Рамзеса на привокзальной площади  каирского вокзала «Рамзес» – он на реставрации, стоит в лесах.

            На вокзал приходим, когда поезд только подается к платформе. Локомотив, за ним первый вагон. Что это из него торчит? Точно: это пулеметы и автоматы тридцати бойцов египетской армии. Понятно, что они (как и такие же бойцы из последнего вагона) будут нас охранять, но зачем целиться в пассажиров? Все ясно, будем проезжать Асьют (там, как считают власти, неспокойно, автодорога для иностранцев через Асьют вовсе закрыта), но не надо так пугать интуристов (так и не увидел в поезде ни одного египтянина).

            Купа чистое, но небольшое. Верхняя полка сложена, из нижней сооружены 2 кресла со столиком посередине. Кондиционер, регулировка света и музыки. Как и во всех египетских поездах курят в том тамбуре, где заходят (в слип-трейне мы курить не выходили – курили в купе), туалеты расположены там же. Рабочим считается противоположенный тамбур.

            Поначалу в вагоне кроме нас только четверо поляков, но в Гизе вагон заполняется полностью группой китайцев. Они ведут себя тихо.

            По вагонам ходит бармен, прелагает импортное спиртное по ресторанным ценам: стакан джина с тоником стоит около 6 долларов. Мы пьем свой.

            Ужин из двух блюд, приносят в купе. Едим и укладываемся спать.

 

День седьмой – 26 ноября.

 

Проводник будит нас примерно за полчаса до Асуана. Успеваем умыться (раковина в купе) и съесть завтрак.

За окном яркое солнце. Говорят, что в Асуане жарко даже замой, поэтому одеваю шорты и футболку.

Температура на выходе меня не радует. Пытаемся оставить рюкзак в местной камере хранения – она откроется в 9 (примерно через час). Выходим на привокзальную площадь.

Мой внешний вид вызывает неявный интерес местного населения, ибо все вокруг одеты в кожаные куртки, под которыми теплые свитера. Я креплюсь минут 10, после чего достаю джинсы и таки иду переодеваться.

Наконец появляется начальник камеры хранения, оставляю рюкзак в каком-то старом шкафу, мне вручается ключ от замка. Мы выходим на набережную Нила.

Нас сразу атакуют бедуины: «Мистер, фелюга?». Нет, пока не надо, спасибо.

У нас маленькая проблема – в фотоаппарате осталось всего около 15 кадров. Заходим в интнрнет-кафе на набережной. Пишущего СД у них нет, и я по не очень шустрому интернету сгружаю около 20 кадров во вновь созданный на мейл.ру почтовый ящик (ЮСБ кабель у меня свой). Сгружал минут 45-50, заплатил 10 фунтов (как за час).

Маленький казус в банке при очередном обмене долларов на фунты. Человек с другой стороны окна на моих глазах(!) пересчитывает деньги – там 622 фунта, большинство 50 фунтовые купюры. Какое-то шестое чувство подсказывает, что что-то не то, и не отходя от кассы я пересчитываю деньги: не хватает 50 фунтов. Служащий улыбается и протягивает мне 50фунтовую купюру. Фокусник, твою мать.

Идем дальше и забредаем в глубь квартала на рынок. Оксана еще вчера успела пожалеть, что купила только один платок (она считает, что это хороший подарок друзьям), и мы начинаем прицениваться. Цена на платки под нашим напором падает со 120 фунтов за штуку до 175 фунтов за три. В утешение местному торговцу покупаем у него еще пару футболок с египетской символикой.

Вновь выходим на берег Нила. Здесь предложение фелюг много меньше – этого нам и надо. Цена за час катания с 50 фунтов до 30 падает сама, я ужимаю до 25 (надо было ужимать еще) после того, как убеждаюсь, что это не перекупщик (в основном на набережной стоят они, они только договариваются о цене и ведут вас к «капитанам»), а «капитан» лодки.

Отчаливаем и начинаем выписывать по Нилу галсы против ветра, ибо нам надо обогнуть остров Элефантина. Минут через 20 швартуемся под склоном, на котором расположены скальные гробницы. Поднимаемся наверх. Не знаю, стоит ли осмотр гробниц 20 фунтов (наверное, все-таки стоит), но то, что вид отсюда на Нил стоит 100 долларов – несомненно.

На Элефантину мы не хотим – лучше в ботанический сад на остров Китченера. 5 фунтов за вход – и мы почти час гуляем под сенью пальм и цветущих деревьев.

Наш кэп забирает нас с другой стороны острова – как и договаривались. Еды в ботаническом саду нами не обнаружено, поэтому мы плывем в нубийский ресторан (он расположен на маленьком островке, немного южнее острова Элефантина). В итоге заплатили 110 фунтов за пару салатов и вторых и стакан свежевыжатого мангового сока. Еда – мягко говоря, не то, что бы очень: свежая рыба, запеченная в глиняном горшке с картошкой, чем-то напоминает старую советскую консерву в томатном соусе (в местном соусе, понятное дело, тоже присутствуют помидоры). Нубийский кофе не пьем – налитая в маленькие (грамм по 50-70) глиняные чашки жидкость черного-черного цвета пахнет кофе, но запах какой-то концентрированный. Проводить эксперимент с взаимодействием этой жидкости с нашими организмами страшно.

Переплываем-таки на Элефантину, идем в музей (на билетах он обозначен как «Асуанский античный музей» - 20 фунтов). Древняя нубийская деревня и несколько древнеегипетских экспонатов интересны, остальное (притащенное сюда со всей округи)  - максимум на троечку.

Все, двигаемся обратно, к нашему берегу. Ясное дело, без просьб бакшиша ни один египтянин (даже капитан фелюги) не обходится. Плавали в итоге около 5 часов. Наши лица на солнце все-таки немного обгорели.

С тоской смотрю на солнце, которое клониться к горизонту. Наверное, мы все-таки успеем – ловлю машину, называю водителю цель (новая Асуанская плотина). Торг скорее по привычке – и мы выезжаем из Асуана. Проезжаем старую плотину – с него открывается вид на храм Филе. Минут 15 езды и мы  подъезжаем к посту на въезде на плотину. Дорога перекрыта.

Местные военнослужащие знают 2 английских слова на двоих: ес и ноу. На плотину – ноу. Жестами и с помощью таксиста (у него с английским тоже не очень) пытаюсь выяснить – где начальство, где офицеры. Солдаты машут рукой в сторону будки, белеющей на расстоянии около километра впереди и справа (за «Цветком лотоса» – так и не открытым памятником египетско-советской дружбы). Край солнца уже скрылся за горизонтом. Пока я добегу туда (у этих солдат нет рации), пока кого-нибудь найду – пока вернусь (машину они отказываются пропускать категорически), пройдет минимум 15 минут, за это время солнце совсем сядет.

Достаю из кармана деньги. Но это тот случай, когда от перестановки мест слагаемых меняется сумма. Напуганные разговорами о начальстве солдаты отказываются категорически. Боюсь, что таксист тоже играет против нас, уверенный в том, что свои бабки он получит, несмотря на достигнутый или не достигнутый нами результат (он о чем-то говорит с солдатами на арабском). Через 5 минут, когда большая часть солнца скрывается за горизонтом, я  (как не стыдно признаваться) сдаюсь.

Мы едем на вокзал, берем билеты до Луксора на шестичасовой поезд и забираем вещи из камеры хранения. Первый из каирских вечерних поездов отходит из Асуана в 18, второй в 20 часов. За билеты до Луксора мы платим 30 фунтов – это первый класс, второй стоит 22.

Через 2 часа мы в Луксоре. От привокзальной площади отходит 4 дороги, мы (наугад) бредем по той, что вторая слева.

Первый отель попадается нам через 300 метров. Над стойкой 2 звезды, за стойкой хозяин (видно по отношению  с ним персонала). Просит 60 фунтов за дабл с завтраком, просматриваю 3 номера – вроде ничего, но смущает какой-то странный резкий запах в коридорах. Гостиница практически пуста. Мы уходим.

В гостинице нам показалось, что на всех диванах и ковровых дорожках лежит слой пыли. Примерно с таким же парадоксом мы столкнулись в алексовской «Мархабе». Если приглядеться повнимательнее, то окажется, что просто ковры, которые когда-то (наверное) сверкали великолепием поизносились, а менять их никто не хочет или не может. Это не пыль – это налет старости.

Следующая гостиница – в 200 метрах за углом. Заходим, и первое, что видим – это спекающегося по ступенькам молодого человека (европейца), чьи длинные белые волосы заплетены в африканские косички, а в носу торчит серьга. Обстановка такая, что ясно – мы здесь не останемся. Ради интереса поднимаюсь посмотреть номер – как я и предполагал, это Сталинград. В номере каменный пол, удобства одни на этаж, в коридоре. Просят 20 фунтов за дабл, но – спасибо, не надо.

На пороге появляется хозяин, который уверяет, что знает многие гостиницы в этом городе и готов нам помочь. Едем вместе с ним соображая, как бы нам от него отделаться.

Он ведет нас еще в одну гостиницу – нам не нравится, ибо она не намного лучше предыдущей. Следующая гостиница – описанный в интернете «Венус». Тоже не нравится. Третья гостиница – Сан Марк. Мы соглашаемся не потому, что нравится, а потому, что устали ходить, гостиница дрянь, конечно, но мы в ней одну ночь перекантуемся. 60 фунтов за дабл  без завтрака (Маабед ель карнак стрит, номер дома не указан).

Бросаем вещи, я беру фото принадлежности и мы выходим на улицу.

Память фотоаппарата полна – мне надо сбросить снимки на СД (болванки у меня с собой). Заходим в первое попавшееся интернет-кафе. «У вас есть пишущий СД?» - «Конечно!» - отвечает местный смотрящий и, выходя на улицу, просит подождать 5 минут. Ждем, рассматривая арабскую версию «Ворда».

Ждем минут 15, пока у дверей с визгом на тормозит такси, откуда выходит тот же человек с пишущим СД в руках – уже куда-то сгонял и привез. Вставляет его в комп, пытаемся записать фотографии. Места на жестком диске нет, как нет и никаких известных мне программ-писалок. Бьемся больше часа как рыбы об лед, пока не приходит понимающий человек, который устанавливает на другую машину «..» и записывает за 10 минут наши фотографии. Итого на это мероприятие потратили более 2 часов и 30 фунтов.

Собственно, день седьмой уже завершился, наступил

 

День восьмой – 27 ноября.

 

Утром поспать долго нам не дают – окна выходят на достаточно оживленную улицу. В 9.30 местного мы уже выходим, оставив рюкзак на ресепшн.

Неторопливо завтракаем в кафе на площади с видом на Лусорский храм. Здесь же гостиница «Венский палас». Захожу – 3 звезды, просят 30 долларов за дабл. Окна выходят на площадь и Лусорский храм, так что утром опять будет не поспать.

Рядом (на Мохамед Фарид стрит) гостиница «Арабеска». 3 звезды, 20 долларов за дабл, но проблема шума с утра будет стоять еще острее, причем с любой стороны отеля.

Поднимаемся по Мохамед Фарид подальше от храма и Нила, еще один отель – «Нубийский оазис». 1 звезда, 20 фунтов, удобства в коридоре, но, по крайней мере, не Сталинград. Вроде бы склоняемся к Паласу, тем более, что можно попытаться взять номер с окнами не на храм, а на другую сторону, но тут нам на  пути попадается «Хорус», неоднократно описаный в интернете (Карнак тепл стрит, номера дома, как и других гостиниц, нет). Заходим, смотрим три номера. Последний нам нравится.

Идем в «Сан Марк», забираем рюкзак, идем в «Хорус» (перед выходом из Сан Марка портье вручает нам буклет отеля – на нем отель выглядит звезды на три, не меньше).  Время – половина 12, девочка на ресепшн пытается сказать, что нам надо будет оплатить еще один день, потому что расчетное время 12.00, но я делаю вид, что не понимаю ее  английского (надо ли говорить, что об этом никто больше не вспоминает).

Выходим на улицу – мы направляемся в Карнак. Каждые пять метров нам предлагают такси или «калеш» (запряженную лошадьми повозку, типа пролетки). Наконец одному лошадочнику везет – я спрашиваю у него стоимость проезда до Карнака. «50 фунтов» - не моргнув глазом произносит наглец. «5» - корректирую я его и добавляю «За всех». Он согласен.

Вход – по 40 фунтов. Сразу взять билеты на вечернее представление «Свет и звук» (еще по 55 фунтов) не получается, они продаются только перед представлением – знающие люди говорят, что оно лучше, чем аналогичное представление в Гизе и рекомендуют сходить. Сеансов от 2 до 4 каждый день: в 18.30, 19.45, и  (если есть) в 21.00 и 22.15. Языки – английский, французский, немецкий, итальянский, японский и арабский. Четкого расписания, когда что когда нет, даже таблички с языками сделаны легкосъемными (наше представление на английском).

Карнак потрясает сразу (даже больше, чем пирамиды). Ходить там можно целый день, но мы ограничиваемся 3 часами.

Выходим, добираемся до Луксорского храма (вход – по 35 фунтов). Надо было, наверное, начинать с него – он не менее величественный, но меньше, и после Карнака не очень-то смотрится, мы обходим его за час.

До вечернего представления еще много времени, идем обедать, причем опять (ради эксперимента) в арабские кварталы – чем кормят местных жителей в этих местах.

Снаружи ресторанчик(?), где мы решили принять пищу, выглядит аккуратно и достаточно чисто. Заходим, делаем заказ. Не понимаем, зачем на столах стоят кружки с водой, пока подошедший официант(?) не поливает этой водой стол, растирая ее не очень свежей тряпкой. После этого едим без аппетита: еда типа той, что нам подавали в нубийском ресторане (только вместо рыбы – мясо) обходится нам фунтов в 10, причем как минимум половину с нас берут потому, что мы иностранцы.

Кстати, нигде в Египте расстройства желудка мы не получили (включая вышеописанный случай). Хотя мы, естественно, взяли с собой медикаменты и (тоже естественно) не пили водопроводную воду (только минералку, причем надо следить, что бы бутылка была закрыта заводским способом - была пара сомнительных случаев, мы просили заменить бутылки).

Пешком добираемся до Карнака, по пути заходя в сувенирные лавки. По-прежнему не могу найти в Египте устраивающую меня ЕГИПЕТСКУЮ пепельницу.

«Свет и звук» начинается с 20минутным опозданием. Впечатляет наверное, если не ходить в Карнак днем – при дневном освещении и видно много больше, чем выхватывают прожектора и ходишь без этой (простите) толпы. Если здесь лучше чем на пирамидах, то туда ходить точно не стоит.

Пока смотрели представление – Оксана жутко замерзла: днем было тепло (градуса 22), но ночью резко похолодало. Выходим на набережную Нила, прикрытую отелями и музеями – становится заметно теплее. Вот бы никогда не подумал, что из пустыни может нести холодом, а от воды – теплом.

Берем билеты на завтра на автобус до Хургады (по 30 фунтов), благо остановка автобуса в 2 шагах от нашего отеля. Последний автобус завтра в 21 местного, на нем мы и поедем. Вообще автобусы идут часто – едва ли не каждый час. Тут же нам предлагают купить билеты на катер Хургада - Шарм, но цена кажется нам завышенной.

Съедаем еще по шаверме в маленьком кабачке рядом с гостиницей. Запиваем это дело джином в номере, наконец-то уничтожив его – рюкзак завтра будет нести легче.

           

            День девятый – 28 ноября.

 

            Из половины комнат в «Хорусе» (их вам предложат в первую очередь) открывается чудесный вид на Луксорский храм и Нил, но муэдзин из расположенной тут же мечети первый раз призывает правоверных на молитву с восходом солнца. Нам это не грозит, наши окна выходят на другую сторону и мы спокойно спим почти до 10 часов. Проснувшись, смотрим с балкона, как в лавках, расположенных под нами, народ только начинает раскладывать товары по витринам.

            Завтрак, заметно полегчавший рюкзак на ресепшн: сегодня он там не один, рядом примостился еще один рюкзак неизвестной национальности.

            Катера на западный берег отправляются с пристани, расположенной прямо напротив входа в Луксорский храм. Правда, до нее еще надо дойти – активность капитанов фелюг и моторных лодок здесь максимальна. По 2 фунта за билет туда-обратно.

            Параходиков 3: один стоит на одном берегу, второй – на другом, а третий находится в пути. Как только последний причалит, один из первых двух отправится в путь. Плыть минуты 3, и как только мы попадаем на борт – отдаются швартовы.

            На параходике нас начинают обрабатывать перекупщики, которые обещают нам устроить на западному берегу рай земной: хочешь такси, хочешь – мотоцикл или велосипед на прокат, хочешь – организуют верблюда или лошадь. Мы демонстрируем полное непонимание английского, перекупщики смотрят на нас сочувственно (пропадут ведь туристы), но знания русского никто не выказывает.

            Сходим на берег. Один из перекупщиков все-таки увязался за нами. Туристов немного, перекупщиков явно больше – вот этот и не отстает. Заходим в кофейню, пьем кофе, я курю шишу; мерзавец присаживается за соседний стол.

            И тут мимо идет англичанин. То есть мимо идет европеец, который при виде меня с шишей подпрыгивает, просит разрешения на съемку и делает около десятка фотоснимков. Естественно, мы с ним разговорились. Перекупщик оказывается тут как тут, англичанин его знает, мы вместе с англичанином быстренько составляем маршрут, под который перекупщик берется подогнать такси, которое нас везде провезет, подождет и доставит.

            Начинаются переговоры о цене. Перекупщик просит 200, мы предлагаем 50 (маршрут у нас часов на пять, только ездить немного). На цифре 100 англичанин вставляет свое мнение – гуд прайс. Может он был фальшивый и в долЯх с перекупщиком? Не знаю.

            За 110 фунтов (перекупщик еще сразу выторговывает 10 фунтов бакшиша для водителя) нам подгоняется такси.

Начинаем с долины царей. 55 фунтов за каждый билет плюс по 20 фунтов за гробницу Эйэ. Перед входом к некрополю еще один урок восточного торга.

В местной сувенирной лавке Оксане приглянулись бусы (подвеска? Я слабо в этом разбираюсь).«500» - заявляет торговец. - «Дорогая, я тебя, конечно, люблю, но не настолько» - мелькает в голове. «Вы из России? - торговец пытается найти тему для разговора – 400.» -  «50» - выдавливаю я из себя. - «Нет, 350. Даже 300» - «Спасибо» - мы направляемся к выходу. – «250» - мы уже у дверей – «200» - «Спасибо» - Мы выходим – «150» - Мы уже на ступеньках. С криком «100» - торговец догоняет нас и пытается вручить Оксане уже упакованную в полиэтилен бижутерию. Ее рука не разжимается и пакетик летит на асфальт. «50» - сдается он, после чего мне остается только достать деньги и вручить ему купюру за предмет, за который в мирной обстановке я бы заплатил максимум тридцатку.

«Подкидыш», представляющий из себя мини-паравозик с тремя вагонами (туда помещаются почти сотня туристов), везет нас в гору, правда прежде местный контролер снимает с каждого из севших по фунту.

Хорошо, что мы не взяли билеты в гробницу Тутанхамона, потому как туда стоит очередь, мимо которой сплошняком идет туристические группы – даже 70фунтовый билет не дает право на внеочередной проход.

У одной из гробниц две супружеские пары соотечественников (всем им около 50 лет). Как, оказывается, приятно поболтать на родном языке! Их гид (из местных) всячески пытается помешать разговору, как только речь заходит о деньгах или ценах.

На горах над долиной вижу бедуинов, которых вначале ошибочно принимаю за охрану. Заблуждение уходит, когда я сам поднимаюсь в гору, что бы сделать фото. Бедуины сидят на лучших местах для фотосъемки, и за каких-нибудь 5 фунтов они оторвут задницу от камня и даже подскажу, какой ракурс лучше.

Но вот (после примерно полутора часов брожения) паровозик мчит нас к выходу. В отличие от большинства туристов поворачиваем налево по знаку «Tomb of Ay».

А туда ли мы пошли? Эта мысль синхронно приходит к нам в головы минут через 15 после того, как мы начали идти этой достаточно широкой дорогой. Дорога шикарна: она вьется, как горная тропа и в то же время достаточно широка. Солнце жжет достаточно сильно (представляю, как жарко здесь днем в другие времена года), но почти всегда можно найти место, куда падает тень от местных вершин.  Мы преодолеваем эти пару километров минут за 25 – быстрее идти не хочется, этой дорогой надо наслаждаться. Сама гробница производит на нас впечатление много меньшее, чем дорога к ней.

Едем к храму Хатшепсут (20 фунтов + 1 фунт за билет на «подкидыш»). Храм весьма хорош, если бы не засилие русских туристов там в это самое время. Кто-то с кем-то ругается, кто-то чуть-чуть выпил и на жаре «поплыл». Из веселого – вагончики с туристами таскают обычные погрузчики, у которых сняты «рога».

Храм Рамзеса III (билеты по 20 фунтов) тоже интересен и очень неплохо сохранился. Но на один день впечатлений уже слишком много.

Доезжаем до колоссов Мемнона. Наконец-то мне удается сделать снимок, на котором моя жена много меньше какого-либо египетского памятника.

На пристани встречаем давешнего перекупщика. Интересуется, понравилось ли, предлагает выкурить шишу, говорит, что еще успеем смотаться на острова – он берется подогнать нам фелюгу. Про фелюгу и слышать не хотим, от остального просто отказываемся – мы едем обратно в Луксор.

До островов плыть достаточно далеко, а до захода солнца меньше часа. Мы голодны (на западном берегу с общепитом не очень, а тот, что есть с европейской кухней – и дорого, и скучно), нам бы надо денег поменять (потратились сегодня - билеты, сувениры), да и вообще – мы просто устали от впечатлений за 3 последних дня.

Воскресенье, вечер: банков много, но с ними (как всегда у нас) беда – закрыты. А в тех, что открыты то нет сдачи со 100, то другие проблемы (например в одном немец пытался при нас 15 минут снять деньги с какой-нибудь из 3 кредиток – не получилось, мы не стали ждать, пока весь персонал банка с этим разберется). Заодно гуляем – забредаем в ту часть города, где расположены 5звездочные отели, а Луксор даже отдаленно не напоминает арабский город – прямые и чистые улицы, яркая зелень за высокими заборами, не пристающие таксисты.

Проходя мимо стадиона, застаем окончание матча первой египетской лиги по футболу. Полицейские, бегающие по бровке не менее важны, чем судьи на поле – они не дают выйти на поле запасным и тренерам. По судейскому свистку об окончании матча на поле выбегают 4 солдата с огромными пластиковыми щитами уводят судей под своей охраной. В общем, страсти – африканские.

Бредем дальше, вновь в арабские кварталы. Находим там практически арабский МакДональдс – принцип организации приготовления еды конвейерный. Мы здесь единственные европейцы – нам даже уступают столик. Обед на двоих – менее 8 фунтов и вкусно (и шаверма хороша).

В кофейне напротив помимо кофе беру шишу, и мне принося то, что курят местные. Табак без аромотизаторов, хотя и не самосад, но легким я бы его не назвал.

Бродим по городу – это наш последний вечер в Египте, завтра будем на курорте. Настроение соответствующее - чемоданное

Заходим в кафе – я пробую местное пиво (на мой вкус - троечка, не выше).

Покупаем за 15 фунтов телефонную карточку – я спокойно говорю 3 минуты с Питером (продавец просит вернут пустую карту – что-то они с ними мухлюют).

До автобуса больше 2 часов – идем искать шарерму (в арабские кварталы, естественно).

Бредем наугад, переходим какую-то дорогу. Полицейский в каске и ярком жилете пытается нас не пустить (тут, типа, только для местных), но я сбиваю его вопросом про ближайшую шаверму, он машет рукой куда-то вперед, и мы идем дальше.

Минут через 15 мы понимаем, что заблудились. С третьей попытки останавливаем прохожего, просим подсказать нам дорогу. Парень пытается зазвать нас в гости к себе домой – но мы уже торопимся. Он ведет нас через какой-то пустырь. Вдруг рядом оказывается еще один молодой человек – представляется как друг первого египтянина. Мы уже идем через какую-то стройку – на всякий случай я выпускаю арабов вперед, готов к любым неожиданностям. Ощущения не из приятных – арабы (двое?), стройка, ночь. Но вот проходим арку, выходим на широкую улицу и оказываемся в … Карнаке. Проводник, естественно, просит бакшиш. Не веря, что мы все-таки вышли, отстегиваю пятерку не размышляя.

Гостиница, забираем рюкзак. До автобуса успеваем съесть пиццу.

Народу в автобусе поначалу человек 10, но через полчаса после Лукора набивается почти полный автобус. Мы спим.

 

День десятый – 29 ноября.

 

На вокзале в Хургаде мы оказываемся в 2 часа (минут без 15). От просто страшного количества крыс на вокзале Оксана моментально просыпается и мы бредем по ночной Хургаде, в которой еще теплится жизнь.

Кофе в кофейне просим заварить покрепче. Спрашиваем про порт – бармен не знает. Минут через 20 появляется какое-то начальство, которое хотя бы в курсе, что тут есть порт, но это, говорят, далеко.

Хорошо, выходим берем маршрутку. Водитель и его напарник(?) (хозяин(?)) называет цену в 20 фунтов, мы соглашаемся. Не веря своему счастью, водила мчит в аэропорт, я останавливаю его, уточняя, что нам надо в морской порт. ЛПФ говорит, что до порта от города 5 км – ни чего подобного, доезжаем за пару минут. Выходим, водитель протягивает мне 30 фунтов сдачи – я даю полтинник. Он нагло глядя мне в глаза берет купюру и начинает говорить, что я дал ему не 50 фунтов, а 50 пиастров – соответствующая бумага тут же материализуется у него в руках. Неделю назад я бы поспорил, а сейчас мне лень – я просто улыбаюсь ему в ответ и иду к маленькому одноэтажному зданию, не слушая его завываний. На улице дует холодный ветер.

Билет на спид-бот нам продают по паспортам – они выглядят как билеты на самолет. Просят 240 фунтов или 40 баксов за каждого – я подстраховался и держал на руках баксы  (памятуя историю с каирским поездом). Если бы платили фунтами (а их тоже принимают) – сэкономили бы 9 фунтов на билете.

Радостная для нас весть – бот отходит сегодня не в 5 (как по расписанию), а в 4, хотя даже в месте продажи билетов об этом нет информации. Радостная потому, что делать здесь абсолютно нечего – ресторан не подает никаких признаков жизни, комнатка, где продают билеты, аккуратная, но маленькая. Никакой информации о каких-либо других паромах и/или пароходах я здесь не обнаруживаю, хотя проболтался на ветру почти полчаса.

К воротам начинает подтягиваться толпа – приезжают автобусы с туристами со всего света. Пока пьем кофе, и я занимаю очередь вслед за польской группой, подъезжают очередные автобусы и позади нас оказываются голландцы, японцы и канадцы.

Проходим рамку и контроль, усаживаемся на нижней палубе. Сначала все достаточно тихо, но потом подтягивается русская группа, и в салоне становится шумно (это рекламный тур «Дип-Тура», все в синих ветровках с эмблемой).

Выйдя покурить, с интересом наблюдаю, как грузчики вручную заталкивают нашу ручную кладь на огромной тележке (очень похоже на бурлаков).

Отплываем в 4.45. Ох уж эта египетская «пунктуальность».

Через час драка на борту между пьяным русским парнем и не менее пьяным поляком. Экипаж разнимает дерущихся, еще полчаса салон бурлит, ожидая второй части действа (русской народной забавы, известной как, «Стенка на стенку»), но она переносится на более удобное время.  Здравствуйте, соотечественники!

Восход на море, как всегда, восхитителен и неповторим.

Несмотря на сильный встречный ветер, около 6.30 мы швартуемся в порту Шарм-Эль-Шейха.

Кольцо замкнулось.

 

Вместо заключения.

 

Можно еще писать. Например про то, как мы долго шлялись по Шарму, выбирая отель и как в конце концов остановились в «Юни шарме». Как провели вечер (жена сказала, что она даже получила удовольствие от однодневного отдыха на море). Как на следующий день, взяв с собой рюкзак отправились на морскую экскурсию на Рас-Моххамед, откуда сразу (не заезжая в отель) поехали в аэропорт (в Египте не потеряно ни одной минуты драгоценного времени!). Как закупали спиртное в дьютике.

Но это будет совсем другая история  – история «Как я отдыхал в Египте», таких рассказов в сети полно. Это не интересно.

Понравилось ли в Египте? Несомненно.

Поедем ли еще раз?

Не знаю. На сегодняшний день кажется, что нет. Не потому, что что-то не так - просто хочется поехать в другие страны.

Хотя, говорят, в Иорданию лучше всего добираться через Шарм-эль-Шейх.

 

И о главном.

 

На момент вылета у нас было 1360 долларов, которые мы начали тратить в шереметьевском дьютике (правда, было еще 500 долларов на карте у жены и что-то у меня, но мы пытались обойтись только кэшем - получилось).

Потратили все, осталось 4 доллара. Бюджет исполнен с профицитом.

Если вычесть траты в дьютиках, сувениры-подарки и наше катание на такси из Св. Екатерины до Порт-Саида, то получится, что мы потратили около 1000 баксов на двоих.

Следующее серьезное уменьшение бюджета – авиабилеты. Кто как сможет, но по спецпредложению Аэрофлота можно улететь в Каир за 110 (со сборами) долларов. Это еще 280 долларов экономии на двоих.

Дальнейшее уменьшение – отказ от слип-трейна (в пользу сидячего поезда), удушивание таксистов, более дешевые гостиницы в Шарме, отказ от дорогих ресторанов – может дать еще экономии долларов 100.

Или Вам все-таки за 1200 на двоих на 11 дней в Шарм?

 

 

 

На главную