Шестой день – 25 ноября.
С утра бодро вскакиваю и бегу на вокзал за билетами на ночной поезд Каир-Асуан. Кассы на перроне только для местных, меня гонят в другие. Я не сразу разбираюсь, что на 11 платформу, где эти кассы расположены, надо попасть через подземный переход.
Народу нет Прошу 2 билета. Отправлений 5 – 2 утром, 1 днем и 2 вечером. Объясняю кассирше, что хочу на ночной поезд и хочу спать – «О, мистер, это вам вот в ту кассу».
В особой кассе напротив девчонки-кассирши компьютер не стоит (как в остальных кассах), только телефон. «53 доллара билет. Оплата долларами». Не вопрос, красавица, но у меня только 100долларовые банкноты. Сдача будет? Сдачи, видимо, нет. Долгие переговоры с начальством по телефону: согласна принять 100 долларов и 36 фунтов.
Наш слип-трейн (спальный поезд) отправляется в 20.00. Есть еще один слип, проходящий из Алекса, из Каира отправление на 15 минут позже нашего. Наш в Луксоре около 6, в Асуане чуть позже 8 утра. Одноместное размещение в поезде стоит 71 доллар.
Поезд считается дорогим. Но когда я спрашивал цену на обычные (сидячие) поезда, кассирша сказала мне, что поезд до Асуана будет стоить от 150 до 300 фунтов. Последняя цифра не намного отличается от моих 53 баксов. Или это она ошиблась? Или я не так понял?
Возвращаюсь
в гостиницу, собираем рюкзак (правильно – на ресепшн его!), и мы с Оксаной
отправляемся в Египетский музей пешком, благо нам идти минут 20.
У музея пара рядов оцепления: не полиция – армия. На первом кордоне оценивают взглядом, на втором выборочно пропускают народ через рамки. При входе на территорию через рамки гонят всех. Очереди в кассу за 40фунтовыми билетами почти нет, но во дворе музея не протолкнуться – очень много групп.
Заходим внутрь. Не очень мы к музеям, хотя здесь действительно очень много интересного, и мы проводим в залах почти 2 часа.
Впервые после
Св.Екатерины встречаем соотечественников - аж 3 группы. Пытаемся прислушаться к
одному из якобы русскоговорящих экскурсоводов, но после попытки пару минут
послушать его речь приходим к мнению, что это язык можно признать русским
только условно. В зал мумий не идем – это не наше.
Выходим и направляемся в метро – этим видом транспорта мы и дома давненько не пользовались, а тут потянуло на экзотику. 75 пиастров, билет сохранять до конца поездки, ибо по ним осуществляется выход. Первые 2 вагона – только для женщин, остальные смешанные. Едем минут 10 от площади Тахрир и на Мари Гиргис (3 остановка) выходим.
Искать кварталы Старого Каира после выхода из метро не надо: он прямо здесь, на выходе, и начинается. Переходите узкую улицу, и перед вами остатки римской крепости Вавилон. Справа – церковь Св. Марии, слева – лестница вниз к остальным церквям.
Очень тихо и спокойно. Если бы не торговцы сувенирами, то сказать про это место «Каир» язык не повернулся бы. Грот, в котором укрывалось святое семейство в церкви Св.Сергия (Абу СерьгА на местном наречии, что очень режет слух) затоплен грунтовыми водами и потому закрыт для входа, туда можно только заглянуть. Коптский музей, к сожалению, тоже закрыт.
Побродив выходим и, отбиваясь от таксистов, бредем по городу. Мы хотим попасть в Цитадель. Получасовая прогулка заканчиваемся неожиданным открытием – мы хотим есть! Все бы ничего, но мы уже достаточно глубоко забрели в арабские кварталы, у народа здесь туго с каким-либо языками. Выходим на более-менее оживленную улицу. Слева, наверное, кафе – надписи только на арабском, но пахнет аппетитно.
Подхожу
к стойке – из моего монолога молодой парень признается в понимании только слов
«хелло» и «чикен». Ну давай 2 (на пальцах) четвертинки (показываю, что надо
сделать, что бы разрубить курицу на 4 части) чикен. Минуты через 3 появляется
пацан лет 10, он неплохо говорит по-английски и я подтверждаю заказ. Нам
приносят салат, соусы и лепешки, а вот с четвертинкой курицы небольшая
проблема: видимо я слишком сильно махал руками и каждая из четвертинок
разрублена еще на 3 части.
Поев, просим кофе. У повара-продавца на лице непонимание. Для переговоров снова призывается малолеток. «Это ресторан, а не кафе. Кофе подают в кафе. Если хотите кофе - идите туда, кафе здесь много». Это для нас открытие.
Спрашиваю – сколько с меня (жест пальцами международен). Парень думает, что знает числительные – он гордо произносит «найн» и несет мне с десятки 2 фунта сдачи.
Предлагаю ему обмен. Прошу у него монет, которых мы в Египте еще не держали в руках. Среди них особо ценится 25пиастровая монет с дыркой посередине (австралийки демонстрировали нам такую в «Луне»). Парень долго не понимает, что от него хотят, но когда за ту самую монету отваливаем ему целый фунт – он счастлив.
Пьем кофе. Кто ж после обеда ходит пешком? До Цитадели мы едем на такси (опять 5 фунтов – цена стандартна).
До закрытия Цитадели остается часа полтора, и мы единственные, кто покупает входные билеты (35 на каждого). От громко звенящей рамки охрана отмахивается – проходите.
Бродим,
фотографируем. Виды Каира лучше, чем с Каирской башни. Мечети Цитадели
грациозны. Забредаем в военный музей. Из египетского здесь только военная
форма. Турецкие ножи, сирийские клинки, русские «Калашниковы», израильские
«Узи», английские и американские (и советские) танки, французские БТР,
советские ракета и самолеты – все вместе это называется музей египетского оружия.
Кстати сам дворец Аль-харам поражает восточным великолепием, осматривать его гораздо интереснее, чем смотреть на портреты Анвара Садата или скульптуры Хосни Мубарака, которые также присутствуют там в духе решений партии и правительства. Широченные коридоры, великолепная отделка стен и потолков (шелк!), наборный паркет. Если убрать военную экспозицию – было бы не менее (если не более) интересно.
На выходе из
музея к нам сначала робко, а потом смелее подходит группа молодежи – а можно с
вами сфотографироваться? Едва выстраиваемся в линию – к нам бежит сотрудник
туристической полиции. «Ноу проблем» - заверяем мы его: он явно хотел отогнать
от нас молодежь. Недовольно бурча после еще пары наших заверений, что все
нормально, он отходит. Очень напоминает СССР середины 70-х.
На выходе из Цитадели нас ловит таксист. «Куда надо?». Мы хоти на базар Ханхалили (весь Каир – это большой рынок, а Ханхалили – это восточный базар). «20 фунтов». В ответ только улыбаюсь. Он начинает уверять меня, что он христьянин и не будет обманывать христьян. («Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной»). Мы последние его возможные клиенты на сегодня – он вьется вокруг нас ужем. Хорошо, за 15 фунтов (за всех! Знаю я ваши шуточки) поедем. В такси начинается демонстрация фотографий детей, призыв к всеобщему христьянскому братству – думаю, что по окончании поездки он будет просить большой бакшиш.
Вообще они на это и пытаются купить. Едешь, разговариваешь – вроде уже почти друг, и просьба бакшаша не может быть отвергнута логичными доводами. Только жестко: договаривались – получи, и не слушать никаких воплей и стонов, никаких слюней, иначе труба.
Точно, из машины после того, как я вышел, оставив деньги на переднем сидении, слышится какие-то звуки («Этот стон у них песней зовется»). Но мы уже на базаре.
Иностранцев видно сразу. Но так далеко, как мы, редко кто заходит. Вот и тупик – разворачиваемся, идем обратно сквозь бесконечные лавки. Зазвать пытаются, но за руки никто не хватает – не верьте бредовым рассказам. Люди пытаются делать бизнес – никакого криминала.
Покупаем в лавке кожаный рюкзак младшей дочери: цена неторопливо спускается с 250 до 150 фунтов, ей (цене) спешить некуда.
Хочу купить в лавке старьевщика медную пепельницу (он просит фунтов 40, можно торговаться) – но жена убеждает меня, что этого делать не надо, и мы уходим (жалко до сих пор, пепельница, по-моему, старинная).
Заходим в лавку драгоценностей: сказать, что продавцы – сама любезность, значит не сказать ничего.
Наконец Оксана приглядывает сувенир – шерстяной платок из кашемира с местным орнаментом. Торговаться начинаем аккуратно – но цена со 100 фунтов неумолимо падает до 60, и все (включая торговцев) этому очень рады.
Все, времени больше нет – берем такси (думаете - 5 фунтов? Нееет, с базара – 10) и едем в свою «Луну».
Прежде, чем забрать рюкзак и отправиться на вокзал успеваем пообщаться в вестибюле с приехавшей из Дахаба гречанкой-парфюмером. Жалуется на сильный ветер в Дахабе, что ей, начинающему виндсерфингисту, не в кайф.
Добираемся до вокзала пешком. По дороге проходим мимо магазина, где торгуют местным (локальным) спиртным. Чего тут только нет!!! Джины «Городонс» и «Беуфитер», водки «Фенилад» и «Смирдофф», виски «Джими вокер», вермут «Маритини». Пытался сфотографировать это - не получилось. Особо много времени нет - двигаемся дальше.
Ясно, почему я не увидел скульптуру Рамзеса на привокзальной площади каирского вокзала «Рамзес» – он на реставрации, стоит в лесах.
На
вокзал приходим, когда поезд только подается к платформе. Локомотив, за ним
первый вагон. Что это из него торчит? Точно: это пулеметы и автоматы тридцати
бойцов египетской армии. Понятно, что они (как и такие же бойцы из последнего
вагона) будут нас охранять, но зачем целиться в пассажиров? Все ясно, будем
проезжать Асьют (там, как считают власти, неспокойно, автодорога для
иностранцев через Асьют вовсе закрыта), но не надо так пугать интуристов (так и
не увидел в поезде ни одного египтянина).
Купа чистое, но небольшое. Верхняя полка сложена, из нижней сооружены 2 кресла со столиком посередине. Кондиционер, регулировка света и музыки. Как и во всех египетских поездах курят в том тамбуре, где заходят (в слип-трейне мы курить не выходили – курили в купе), туалеты расположены там же. Рабочим считается противоположенный тамбур.
Поначалу в вагоне кроме нас только четверо поляков, но в Гизе вагон заполняется полностью группой китайцев. Они ведут себя тихо.
По вагонам ходит бармен, прелагает импортное спиртное по ресторанным ценам: стакан джина с тоником стоит около 6 долларов. Мы пьем свой.
Ужин из двух блюд, приносят в купе. Едим и укладываемся спать.